Дом из газобетона пошаговая инструкция. Как построить дом из газобетона своими руками: проектирование, подготовка площадки, строительные работы

Я получаю огромное количество вопросов по выбору материала для стен загородного дома, поэтому давайте ещё раз детально рассмотрим этот вопрос и сделаем выводы, что у газобетона вообще нет альтернатив. Это самый лучший материал для несущих и ограждающих конструкций зданий любой этажности. Если вы хотите получить «тёплый» капитальный дом, то у вас просто нет вариантов. А самое важное заключается в том, что энергоэффективный дом из газобетона можно комфортно эксплуатировать даже если у вас нет подключения к газовой магистрали. И всё это возможно без дополнительного утепления!

В этой статье мы рассматриваем только капитальные каменные дома. Естественно, существует и каркасная технология строительства, но её мы рассмотрим в отдельном материале.

Газобетон совершил не меньшую революцию в строительных технологиях, чем например геотекстиль или экструзионный пенополистирол. История газобетона начинается с 30-х годов прошлого века, поэтому материал уже прошёл проверку временем в самых разных климатических регионах нашей планеты. Важно отметить, что не любой газобетон может считаться энергоэффективным, поэтому очень важно обращать внимание на реальные характеристики от конкретных производителей.

С этим связан основной негатив, который распространяется в сети. Выпущенный кустарным способом газобетон с нарушением технологии не будет обладать достаточной прочностью и сопротивлением теплопередаче. А значит не будет иметь каких-либо преимуществ по сравнению с обычным кирпичом. Вторым важным моментом является обязательное соблюдение технологии при работе с газобетоном.

Давно известно, что строительство с соблюдением технологии не только дешевле, но и быстрее. К сожалению, многие предпочитают нарушать технологию, а потом героически преодолевать возникающие трудности теряя не только время, но и деньги. Ведь очевидно, что некачественный материал применённый с нарушением технологии ни к чему хорошему не приведёт.

Итак, возьмём для примера мой собственный дом, который я построил в 2012 году. Это капитальный загородный дом на фундаментной плите с газобетонными стенами и монолитным перекрытием с плоской (зеленой) кровлей. Он был введён в эксплуатацию в 2014 году. Для любого человека важно, чтобы дом был недорогим в строительстве и экономичным в эксплуатации. Я здесь не исключение. Поэтому самым главным критерием при выборе материала для стен является сопротивление теплопередаче. Ведь если стена будет «холодной», то я попросту буду обогревать улицу. А это перерасход энергии и холод в доме (в моём случае ещё и отсутствие магистрального газа плюс лимит электрических мощностей, выделенных в СНТ).

Поэтому я выбрал лучшее из всех доступных технологий - однослойную стену из газобетона YTONG плотностью D400 и толщиной 375 мм. Кладку делал строго по технологии с обязательным зашкурированием каждого ряда и с использованием специального клея для тонкошовной кладки (чем меньше толщина щва - тем меньше теплопотери). Естественно, я доутеплял перемычки над окнами и дверью, а также периметр монолитного перекрытия. Также обращаю внимание на наличие четвертей на оконных проёмах.

Снаружи стена просто оштукатурена цементной теплоизоляционной штукатуркой толщиной 10 мм и зашпаклёвана белым цементом (до сих пор не найду время, чтобы покрасить стены).

Внутри аналогичная история: стены оштукатурены тонким (6 мм) слоем гипсовой штукатурки, зашпаклёваны и покрашены. Принимая во внимание тот факт, что газобетонные блоки обладают практически идеальной геометрией - это дало отсутствие перерасхода штукатурки на неровности (например, если бы стены были из кирпича с цементными швами толщиной 2 см) и сильно упростило работу. Газобетон очень легко обрабатывается и для прокладки электрики стену можно проштробить практически отвёрткой.

В качестве финишного покрытия используются обои, просто покрашенные стены или плитка (в санузле). Газобетон ещё невероятно удобен тем, что на него очень легко что-либо повесить. Попробуйте, например, забить в кирпичную стену гвоздь для того, чтобы повесить картину. Без ударной дрели/перфоратора у вас ничего не получится, а в газобетон гвоздь можно забить любым подручным инструментом, и он без проблем выдержит вес в несколько килограмм (для картины этого более, чем достаточно). Захотели перевесить картину на новое место - просто вытащили гвозь, а на стене у вас останется незаметное отверстие диаметром 1-2 мм. А в кирпичной стене останется след от дюбеля диаметром 5-7 мм. Если же речь идёт о стационарном креплении тяжелых предметов, то здесь всё гораздо проще. Особенно если сравнивать с пустотным кирпичом, для которого придётся использовать химические анкеры. Для газобетона существуют специальные винтовые дюбели или универсальные дюбели (и те и другие продаются в любом строительном магазине) - на таких дюбелях у меня висит внешний блок кондиционера (80 кг), накопительный водонагреватель (90 кг), кухонный гарнитур, лестница на крышу и другие тяжелые предметы.

В итоге у меня получился идеальный периметр, надежно защищающий внутренний объем дома от холода. Испытания с помощью аэродвери показали, что дом практически герметичен и, следовательно, в огражающих конструкциях нет щелей. Стена из газобетона по всей поверхности оштукатурена и снаружи, и изнутри, что полностью исключает продувание через швы. А это самая прямая экономия на энергоресурсах.

Газобетон без проблем можно доутеплить (если вдруг вы решите строить дом за полярным кругом), либо выполнить более эффектную отделку с помощью облицовочного кирпича. Но самое важное преимущество газобетона заключается в том он сочетает в себе две важнейших характерстики: прочность на сжатие и теплопроводность. Газобетон можно безопасно применять в несущих стенах пятиэтажных (!) зданий, при этом он будет обладать существенно меньшей теплопроводностью, чем бетон или кирпич.

И здесь становится очевидно, что у бетона или кирпича вообще нет никаких шансов на применение в малоэтажном строительстве. Потому, что это долго, дорого и холодно. Вот давайте для примера возьмём мой дом и посчитаем затраты, если бы я стал его строить из кирпича.

Но перед тем, как приступить к расчётам хочу показать вам картинку с тепловизионного исследования (полный отчёт смотрите в блоге), которое я сделал в январе прошлого года, когда на улице была температура ниже -15 градусов по Цельсию. Обратите внимание на дом, расположенный на заднем плане. Нас сейчас не интересует из чего он построен (на самом деле из шлакоблоков и утеплён пенопластом). Интересует же нас то, что этот дом не эксплуатируется и не отапливается всю зиму. А на переднем плане вы видите мой дом, который отапливается. И только по «светящимся» в картинке с тепловизора окнам можно понять, что это так. Обратите внимание на однородность газобетонной кладки и отсутствие каких-либо теплопотерь через стены. Для примера можно открыть Яндекс поиск по картинкам и увидеть, как обычно выглядят отапливаемые дома из кирпича. Здесь же мой дом практически не выделяется из окружающего пейзажа.

Теперь переходим к расчётам сопротивления теплопередаче. Не буду грузить вас сложными формулами, будем считать просто и понятно. Итак, для начала берём исходные данные, и не абы какие, а официальный протокол испытаний, заверенный печатью исследовательского центра. Напомню, что я использовал блоки плотностью D400 толщиной 375 мм.

А вот график теплопотерь, к которым нужно стремиться. Здесь хорошо видно, что теплопотери ограждающих конструкций складываются из трёх основных вещей:

1. Окна и двери;
2. Стены;
3. Перекрытие (пол/потолок).

При этом самыми холодными местами в любом доме всегда будут окна и от этого никуда не деться, на сегодняшний день лучшие стеклопакеты имеют приведенное сопротивление теплопередаче равное 1,05. А вот стены домов, построенных в центральном регионе (Московская область) должны иметь приведенное сопротивление теплопередаче равное 2,99 (м² ˚С)/Вт. И обратите внимание, что максимальное утепление должно быть у перекрытий.

Но сейчас речь идёт не про окна и перекрытие, а про стены. Итак, чтобы наш дом отвечал действующим нормам по энергоэффективности приведенное сопротивление теплопередаче стен должно быть не ниже 3,0. Воспользуемся, например вот этим калькулятором и подставим в него данные из приведённого выше протокола испытаний. И мы получим, что

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] = 3,57

Окей, будем реалистами: учтём неоднородность кладки (швы), откосы и углы. Пусть приведённое сопротивление теплопередаче получится равным 3,28. И это чистая газобетонная стена, без учёта дополнительного слоя штукатурки изнутри и снаружи. То есть в реальности сопротивление теплопередаче будет чуть выше.

Например, возьмём кладку из кирпича керамического полнотелого плотностью 1800 кг/м³ на цементно-песчаном растворе. При толщине стены в 375 мм её сопротивление теплопередаче будет всего лишь 0,62! Это почти в 6 раз «холоднее», чем кладка из газобетонных блоков. То есть эквалентная по энергоэффективности стена из кирпича должна иметь толщину более 2 метров. Сами понимаете, что это бред и никто стену такой толщины в малоэтажном строительстве строить не будет. А значит придётся строить кирпичную стену в один или полтора кирпича, а затем её дополнительно утеплять. И после утепления ещё думать о том, как к утеплителю закрепить финишное покрытие. То есть в этом случае мы усложняем процесс строительства.

А про трудоёмкость кладки лучше всего говорит тот факт, что один газобетонный блок (625х250х375 мм) по объему равен 20 кирпичам (250х120х65 мм) с учётом цементного шва! А для того, чтобы уложить 20 кирпичей потребуется примерно 1,5-2 ведра раствора (если работать с газобетоном, такого количества раствора хватит для того, чтобы уложить более 20 газобетонных блоков). Вот и вся экономика кирпичного строительства. То есть уже только на строительстве кирпичного дома вы очень сильно переплачиваете.

Но самая жесть начнётся при эксплуатации. Эксплуатировать плохо утеплённый кирпичный дом, если у вас нет «безлимитного» и дешёвого источника тепловой энергии (магистральный газ) попросту будет невозможно, т.к. у вас банально не хватит выделенных электрических мощностей (стандартных 15 кВт).

Если же стены вашего дома укладываются в действующие нормативы по сопротивлению теплопередаче, то вы без каких-либо проблем сможете экономично отапливать каменный газобетонный дом с помощью электричества.

Вывод очевиден - в капитальном малоэтажном строительстве альтернатив у энергоэффективного газобетона попросту нет. При этом, если считать конечную стоимость ограждающих конструкций, то окажется, что такое решение дешевле не только на этапе строительства, но и в процессе эксплуатации.

P.S. Конечно не забываем о том, что энергоэффективность здания это не только стены, но также окна/двери, фундамент и перекрытие (кровля). И, естественно, приточная вентиляция. Только при выполнении всех условий одновременно дом может считаться энергоэффективным.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

Со всеми публикациями о том, как был построен этот дом можно ознакомиться

Дом из газобетона – отличный выбор для тех, кто хочет построить недорогое и качественное жилье, отличающееся прекрасными теплосберегающими свойствами и массой других преимуществ. Газоблоки с каждым годом приобретают все большую популярность благодаря положительным техническим характеристикам и сравнительно невысокой стоимости.

Ввиду определенных физико-механических свойств материала, чаще всего возводят малоэтажные дома из газобетона (до 3-5 этажей максимум), а также хозяйственные постройки, гаражи, бани. Газоблоки достаточно хрупкие и требуют армирования, могут давать небольшую усадку, поэтому в многоэтажном строительстве их используют для кладки внутренних перегородок.

Газобетон представляет собой , который получают путем добавления к традиционному составу раствора (цемент, песок, вода) алюминиевой пудры, выступающей в роли газообразователя. В результате прохождения реакции в растворе появляются поры, которые понижают плотность и вес бетона, повышают звуко/теплоизоляционные свойства.

Процесс производства простой: все компоненты смешивают, заливают в форму, ожидают прохождения реакции и увеличения смеси в объеме, схватывания монолита. Затем его режут на блоки установленного размера и отправляют в автоклав, где сушка происходит под воздействием давления и высокой температуры.

Газобетонные блоки бывают конструкционными для строительства, теплоизоляционными для улучшения теплосберегающих характеристик строений и конструкционно-теплоизоляционными (объединяют свойства первых двух категорий). Строительство домов из газоблоков сегодня чрезвычайно популярно и множество примеров реализации различных проектов подтверждает актуальность такого выбора.

Свойства газобетона

Строительство осуществляется по определенной технологии, которая обязательно учитывает особенности материала, важные для создания прочного и надежного здания. Для начала нужно изучить свойства газобетона.

Для малоэтажного строительства подходит конструкционно-теплоизоляционный газобетон, который демонстрирует лучшее соотношение хорошего уровня теплосбережения и достаточной прочности, его плотность находится в пределах 500-900 кг/м3 и соотносится с маркой – D500-D900.

Строить дома из газобетонных блоков лучше с применением материала автоклавного твердения. Высушенные в естественных условиях блоки могут демонстрировать пониженные характеристики прочности и стойкости к разным воздействиям.

Наиболее важные для домостроения свойства газобетона:

• Низкий уровень теплопроводности – в пределах 0.12-0.19 Вт/м°С.
• Хорошая паропроницаемость – в диапазоне 0.15-0.20 мг/мчПа.
• Оптимальная прочность на сжатие – около 1-1.5 МПа.

• Безопасность и экологичность – газобетон негорюч, биологически инертен, не выделяет токсинов или вредных веществ в воздух.
• Большие размеры, что упрощает и ускоряет монтаж – стандартные габариты блока составляют 25-30 сантиметров по высоте, 50-62.5 сантиметров по длине, 10-40 сантиметров по толщине.
• Малый вес блоков, что дает возможность осуществлять строительство из газобетона своими руками, без привлечения спецтехники и большого числа работников.
• Легкая обработка – газобетон просто режется, пилится, сверлится и обрабатывается любым ручным инструментом.

Ячеистый бетон производит в виде блоков разных размеров с гладкими гранями, наличие пазо-гребневого замка, также есть тонкие профильные и перегородочные элементы, другие варианты. В некоторых блоках предусматривают специальные выемки по торцам для удобного строительства дома из газобетона. Есть армированные балки и плиты, обладающие высокой прочностью на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент является основой всего здания и его проектирование должно выполняться на базе точных расчетов. Ошибки при строительстве фундамента могут стать причиной разрушения всего здания, которое будут необратимо. Если крышу можно смонтировать повторно, то основание дома не переделать. И поэтому строительство дома из газоблока должно начинаться с важного этапа расчетов и проектирования фундамента.

Газобетон – материал легкий и не требует серьезного основания. Одна стена из газоблока весит меньше в 2-3 раза в сравнении с кирпичом. При этом, основание должно быть надежным, так как газобетон очень хрупкий и малейшая усадка основания может стать причиной появления трещин в стенах.

Выбор типа фундамента

Основные критерии и факторы, которые учитывают при выборе типа фундамента под дом из газобетона своими руками: общая масса здания, нагрузка от ветра и снега, уровень грунтовых вод, несущая способность и состав почвы, наличие/отсутствие подвала, климатические особенности, рельеф всей территории, окружающие здания и их расположение касательно будущего дома.

Для дома из газобетона выбирают такие типы основания: ленточное, свайное, плитное. По способу монтажа фундамент может быть монолитным или сборным. Свайные типы бывают с заглубленным, наземным, висячим ростверком. Ленточный фундамент может быть выполнен в виде балки, которая закладывается ниже/выше уровня сезонного промерзания грунта. Монолитная плита также предполагает закладку подошвы на разной глубине.

Исследования грунта обязательно должны быть выполнены до того, как начато строительство дома из газобетона своими руками или застройщиком. Грунт может сильно отличаться не только по регионам, но даже в пределах одной территории.

Тип фундамента выбирают, учитывая особенности грунта и лучше, чтобы все расчеты выполнял профессионал. Самостоятельно все рассчитать достаточно трудно.

Когда можно самостоятельно выбрать тип основания:

• На территории отмечен плотный однородный грунт, что определяется выкопкой шурфов по углам будущего здания на глубину больше глубины заложения фундамента на 50 сантиметров.
• Если уровень почвенных вод низкий – от 3 метров.

• Когда вокруг не замечено болотистых растений – если они есть, возможны ситуации выхода межпластовых вод либо подтоплений.
• При наличии ровной площадки для строительства, исключающей перепады высоты.
• Когда есть возможность обустроить дренаж, предназначенный для эффективного отвода талых/дождевых вод.
• Если в соседних строениях и домах нет трещин, проседаний основания.

Во всех остальных случаях до того, как строить дом из газобетона, обязательно проводят геологические изыскания, определяют все характеристики почвы, рассматривают разные варианты создания фундамента. Лучше предоставить выполнение задачи проектной организации или отдельному специалисту.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Данный тип основания демонстрирует оптимальную несущую способность, чтобы воспринимать нагрузку от и кровли, остальных элементов. Мелкозаглубленный фундамент не боится пучения от мороза, сравнительно недорогой, простой в монтаже.

Как построить мелкозаглубленное основание:

• Разметка границ будущего основания с использованием колышков и шнуров, проверка геометрии рулеткой и оптическими инструментами.
• Установка обносок по углам и в пересечениях стен, выполненных из 2 столбиков и доски, прибитой между ними. Тут отмечают положение осей строения.
• Рытье траншеи глубиной до 70-100 сантиметров с предварительным удалением плодородного слоя грунта толщиной до 30 сантиметров. Засыпка на дно траншеи подушки из щебня и песка, слой должен быть общей высотой 30-50 сантиметров. Далее выполняют послойную трамбовку.

• Монтаж съемной опалубки, сделанной из деревянных щитов, либо сборка несъемной конструкции из пенополистирола. Конструкция должна возвышаться над землей максимум на 30 сантиметров, оптимальная ширина полосы составляет 30-40 сантиметров. Внутрь прокладывают слой гидроизоляции с нахлестом на опалубку.
• Сборка арматурного каркаса из прутьев сечением от 12 миллиметров в количестве 4-6 штук. Крепление гильзы из обрезков труб, куда будут прокладываться коммуникации.
• Заливка опалубки бетоном минимум М200, качественное послойное уплотнение механическим или ручным инструментом.
• Демонтаж опалубки после набора прочности бетоном – через 28 суток.

С закладкой фундамента желательно параллельно обустроить дренаж, который защитит дом от влияния влаги. Важно выполнить тепло/гидроизоляционные работы, смонтировать временную отмостку. Все это позволит не дать фундаменту разрушиться под воздействием пучения.

Дом из газобетона: укладка блоков

До того, как построить дом из газобетона, необходимо познакомиться с особенностями материала, которые напрямую влияют на выбор технологии строительства и требуют обязательного учета.

О чем нужно помнить при строительстве газобетонного дома:

• Кладка из газоблоков боится изгибающих нагрузок, может деформироваться.
• Оконные/дверные проемы существенно ослабляют кладку, особенно если речь идет о несущих стенах.
• Каркас не дает нужного показателя жесткости в зонах сопряжений стен.
• При отсутствии вентиляционного зазора, выполненного под отделочным материалом, влага может привести к разрушениям.
• Близкое расположение строений и просадочность почвы могут стать причиной неравномерной осадки фундамента, что пагубно сказывается на хрупком газобетоне.

Одно или двухэтажный газобетонный дом подвержен появлению трещин разной формы, самые опасные из них – наклонные, вертикальные, параболические, V-образные. Если трещина раскрывается сверху, существенно уменьшается несущая способность кладки. Предотвратить такие проблемы поможет особая технология строительства дома из газобетона, которой нужно придерживаться.

Правила укладки газобетонных блоков

Газобетонные дома строятся в соответствии с правилами и нормативами, регламентируемыми СП, СН, СНиП. Немаловажно принимать во внимание и советы опытных мастеров, которые построили уже не один дом и помогают избежать распространенных ошибок.

Основные правила и нормативы кладки :

• Все ячеистые блоки с большим водопоглощением должны укладываться на слой отсечной гидроизоляции, пущенный по верху цоколя.
• До начала работ по углам строения устанавливают рейки-порядовики с натянутым шнуром между ними. Так удается ровно положить первый ряд. На рейку нужно наносить отметки в соответствием с положением каждого ряда.
• Кладка должна осуществляться с перевязкой швов, смещение верхнего ряда над рядом нижним составляет около 8-12 сантиметров (0.4 значения высоты блока). Когда завершается монтаж одного уровня, шнур натягивается по новой отметке.

• Второй и следующие ряды кладутся на специальный клей, так как цементно-песчаная смесь может стать причиной появления мостиков холода.
• В обрамлениях проемов, по краям или углам стен устанавливают доборные элементы, длина которых должна быть минимум 11.5 сантиметров.
• Внутренние и наружные стены должны сопрягаться на глубину минимум 20 сантиметров.
• Обязательно выполняется армирование кладки стальными прутьями и сетками.

Строить дом из газобетонных блоков можно при температуре окружающей среды от +5 до +35 градусов. При проведении работы в зимнее время в клей для кладки добавляют специальные противоморозные добавки, которые не дают ему застыть раньше времени.

Инструмент

Задумываясь о том, как правильно построить дом своими руками, нужно заранее позаботиться обо всех необходимых инструментах. Для строительства понадобятся: миксер и емкость для замеса клея, лазерный нивелир либо уровень для проверки ровности, зубчатый шпатель, мастерки, киянка из резины, ручная пила, шлифмашинка, терка, щетка для очистки после резки блоков, карандаш/линейка для разметки.

Кроме того, стоит запастись подмостями для сборки блоков верхних рядов, лопатой, лестницей, ящиком для замеса цементно-песчаной смеси.

Укладка газобетонного блока

Общие этапы строительства стен такие: разметка на основании либо перекрытии мест расположения проемов и стен, установка рейки-порядовки и натяжение шнура, выкладка ЦПС, монтаж первого ряда газоблока, контроль геометрии, раскладка блоков вдоль стены, кладка рядов и армирование, резка доборных элементов, зачистка их и укладка.

Кладка первого ряда

Сначала находят самую приподнятую точку основания, потом смачивают нижнюю поверхность блока водой, монтируют на выравнивающий слой ЦПС. Газобетон увлажняют для того, чтобы он не так быстро схватился со смесью. Блоки кладутся горизонтально, проверяют уровнем и корректируют резиновой киянкой.

Если нужно сделать доборный элемент, размер места в ряду меряют и по нему режут изделие. Торцы выравниваются полутерком, все стороны блока промазываются клеем и устанавливаются.

Для сохранения перевязи верхний ряд начинают класть с целого блока над обпиленным. После установки ряда всю поверхность ровняют теркой, чтобы устранить локальные напряжения в зонах перепада высот между элементами. Пыль и крошки газоблока сметаются щеткой.

Второй и последующие ряды

Стройка ведется сравнительно быстро: по прошествии полутора-двух часов после кладки первого ряда можно класть второй. Стены несущего типа начинают строить с углов, блоки выравнивают по горизонтали/вертикали. Шнур натягивается так же, как и в случае первого ряда. Клей на блоки наносится по торцам и снизу, камень прижимают к месту, слой клея должен быть максимум 2-5 миллиметров, лишний удаляют мастерком.

Положение блока можно корректировать в течение первых 15 минут, лишний клей вытирается мокрой ветошью, твердый раствор удаляется инструментом. Все дальнейшие ряды кладутся по той же технологии, с заполнением клеем швов.

Армирование газобетона

Построить дом из газобетона своими руками без армирования невозможно – он будет недостаточно надежным и в скором времени может покрыться трещинами или вовсе разрушиться. Опыт показывает, что дома нужно в любом случае, особое внимание уделяя строительству в сейсмоопасных регионах, на просадочных почвах, в местах с ураганами.

Правила армирования

В стандартных проектах, при условии отсутствия сейсмологических факторов, ветров и других воздействий армирование выполняется определенным образом.

Где нужно стандартное усиление газобетонных домов:

• Первый ряд, который опирается на основание.
• Каждый 4-ый ряд при условии длины стены больше 6 метров.
• По местам сопряжений стен и по углам.
• В зонах опирания стропил, перемычек, балок, перекрытий, балконных плит, лестниц.
• Все колонны и вертикальные столбы.
• Нижняя часть конструкции оконных проемов.
• Все площадки с повышенной нагрузкой.

Армопояс

Армировочный каркас создается по верхнему ряду в зонах, где опираются плиты или балки перекрытия. Пояс связывает в одну конструкцию несущие стены из блоков и перегородки, забирая от расположенных выше элементов и распределяя нагрузку равномерно.

Опалубка собирается сплошной полосой, идущей по всему периметру строения и перегородкам внутри. Используют деревянные щиты, кирпич либо профили в форме U. Снаружи можно смонтировать тонкие перегородочные блоки, а доску внутри.

Прутья должны быть сделаны из стали класса А3, сечением 12 миллиметров, которые кладут по 2 сверху/снизу (в 2 ряда). Диаметр хомутов составляет 8-10 миллиметров, монтируются с шагом 20-30 сантиметров. Прутья стыкуются с нахлестом, в сопряжениях стен и по углам используют П/Г-образные изделия.

Чтобы защитить конструкцию от промерзания, вдоль наружной стены в опалубке размещают пенополистирольные плиты толщиной 3-5 сантиметров, что обязательно учитывается при вязке каркаса. Далее заливается бетон М200/М300 с предварительно смонтированными анкерами или шпильками, крепящими стропильные балки, перекрытия.

Армирование кладки

Для исключения деформации стен, сохранения их устойчивости и жесткости, используют разные типы армирования. Строительство коттеджей из газобетона предусматривает несколько вариантов.

Виды армирования для упрочнения конструкции:

1. Армирование горизонтального типа металлическими прутьями – в блоках штроборезом выполняют лунки глубиной 25 миллиметров, их заполняют клеем, кладут арматуру сечением до 8 миллиметров со стыковкой внахлест, загибают по углам, вдавливают, убирают лишний клей.
2. Использование перфорированных лент – оцинкованная сталь толщиной 1 миллиметр, нарезанная полосами шириной 16 миллиметров, крепится к блокам саморезами (штробы не нужны). Усиление предполагает двухслойную прокладку лент.
3. Кладочные сетки – стальные, стеклобазальтовые или стеклопластиковые раскладываются по кладке с отступом от краев в 5 сантиметров. Сетки из металла утапливают в раствор, из композита – крепят клеем.

Более предпочтительными считаются полимерные сетки, так как они не создают мостики холода, не корродируют, обеспечивают высокую адгезию, показывают высокую прочность на разрыв.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Упрочнять места расположения оконных проемов нужно обязательно и это не так сложно, как может показаться. При отказе или неправильном армировании могут появляться трещины.

Пошаговая инструкция по усилению конструкции под окнами:

• Нарезка в кладке штроборезом пазов длины больше на 60 сантиметров, чем ширина окна по обеим сторонам.
• Заливка клея в борозду.
• Монтаж арматуры класса А3 8-10 миллиметров, вдавливание ее в клей, удаление излишков массы.
• Изготовление перемычек возможно своими руками из монолитного бетона или металлического уголка. Также можно купить готовые. Сечение конструкции зависит от ширины проема.

Там, где перемычки опираются, работают разнонаправленные напряжения. Для равномерного распределения веса стены балка должна укладываться с соблюдением значения минимальной длины вывода за кладку. Ширину простенка между проемами лучше не увеличивать более, чем на 60 сантиметров. Для выкладки более узкой конструкции можно взять кирпич либо усилить вертикальной армировкой.

Перемычку можно не монтировать там, где ширина проемов не достигает 120 сантиметров, а над ними высота кладки получается не меньше двух третей ширины. В таком случае допускается укладка 2 рядов арматуры, которую нужно завести в стену минимум на 50 сантиметров.

Вертикальное армирование

Когда строим дом, план должен быть поэтапный, включая все обязательные и необязательные пункты. Горизонтальное армирование делают в любом случае, но вертикальный тип упрочнения актуален лишь в таких ситуациях: расположение дома в сейсмоопасном регионе, если есть сильная ветровая нагрузка, когда участок обладает сложным рельефом, в колоннах/столбах, при использовании газобетона плотностью меньше 400 кг/м3, при широких проемах и узких простенках, в точках опирания тяжелых конструкций и элементов.

Для выполнения армирования вертикального типа в стенах буром сверлят штробы в направлении снизу вверх, монтируют О-образные профили, внутрь вставляют 1-4 прута из стали диаметром минимум 14 миллиметров, потом заполняют бетоном М250/М300.

Как перезимовать без отопления

Часто, когда дачный загородный дом из газобетона уже построен, а отопление подключить не удалось и впереди маячит зима, приходится задумываться о защите строения. Оставлять его в том виде, что есть, нельзя – газоблоки не любят воды и мороза, могут разрушаться.

Основные меры по защите дома:

• Слив воды со всех систем.
• Утепление основания, цоколя, отмостки пенополистирольными плитами.
• Закрытие наглухо дверей и окон либо закрепление во всех проемах плотной пленки, взятой в 2 слоя.
• Без наружной отделки здание можно оставить максимум на 1-2 зимних сезона.

Дом из газобетона – прекрасное решение, которое уже воплощают в жизнь в Москве и регионах. Строительные компании представляют типовые и создают индивидуальные проекты домов разных форм, величины, планировки и т.д. При соблюдении технологии и корректном выполнении всех требований и нормативов строение получается крепким, комфортным и долговечным.

Легкий в обработке, теплый и недорогой газобетон все чаще используют как для строительства, так и для устройства внутренних перегородок . В этой статье мы расскажем о сортах газо- и пенобетона, отличиях между ними, сфере применения и основных технических характеристиках.

Сильные и слабые стороны газобетона

Ячеистый или легкий бетон (газобетон, пенобетон) — плотный однородный материал, плотность которого очень низка за счет большого количества мелких (1-3 мм) пор, образовавшихся при вспенивании и формовке заготовок.

Изначально газобетонные блоки формируются очень большими, но их можно резать по усмотрению и размерам заказчика. Не меньше распространены уже готовые изделия для кладки — по аналогу шлакоблока, но только в 10 раз легче и иногда с пазогребневыми замками.

Облегченный бетон неплохо воспринимает равномерную статическую нагрузку и имеет высокую прочность на сжатие. Но при точечных динамических воздействиях он легко крошится, поэтому к нему не могут крепиться ответственные элементы и навесные конструкции.

Преимуществами ячеистой структуры можно назвать низкую теплопроводность и отличное поглощение шумов как структурной, так и воздушной природы. За это приходится расплачиваться достаточно высоким водопоглощением. Будет ошибкой считать, что легкий бетон не требует защиты и утепления. В однородной по толщине стене конденсат образуется в толще и разрушает структуру, поэтому стены из газобетона — вовсе не панацея. Они также требовательны к соблюдению техники монтажа и нуждаются в защите как любой другой стройматериал.

Сорта и разновидности

Газобетон и пенобетон часто рассматривают как совершенно разные строительные материалы . Отчасти это так, ведь при изготовлении используются разные порообразующие вещества. Пенобетон позиционируется как менее качественный материал из-за использования химических пенообразователей. В действительности ухудшенными характеристиками обладает так называемые «местный» или монолитный пенобетон, который готовят на строительном объекте, но в рамках этой статьи он не рассматривается.

Пенобетоны и газобетоны фабричного производства (несмотря на отличающуюся технологию) можно объединить в один класс просто из-за схожих характеристик, по качеству хороший пенобетон редко чем уступает своему главному конкуренту.

Пенобетон и газобетон могут быть автоклавной и естественной сушки. Первый тип предпочтителен ввиду меньшего отклонения технических параметров, хотя в одноэтажных постройках неавтоклавные бетоны используются весьма часто и без особых претензий.

Все прочие показатели: плотность, морозостойкость и иже с ними задаются строительным проектом или типовыми примерами строительства.

Фундамент под дом

Многих газобетон прельщает из-за возможности сэкономить на фундаменте как на одном из наиболее затратных элементов. Ячеистый бетон действительно легче (зачастую на порядок) шлакоблока или ракушечника, однако для придания нужной прочности целик стены должен быть достаточно широким: 35-40 см у одноэтажных и 45-60 см у многоэтажных построек. Отношение ширины к глубине даже у мелкозаглубленных фундаментов составляет не менее 1:2-1:2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку ребром, иначе при вспучивании фундамент деформируется даже под собственным весом.

Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундамента винтовыми сваями или отливку венца — расширителя в верхней части цокольного этажа. В любом случае фундамент не следует делать тоньше стены более чем на 30-50 мм, несмотря на то, что производители ячеистого бетона допускают свес на треть толщины стены. Также газобетонную стену нужно обязательно изолировать от фундамента рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией.

Несущая способность стен из газобетона

Способность легкого бетона воспринимать нагрузку на сжатие можно уверенно назвать достаточной, но нельзя избыточной. На практике это выражается в том, что балки перекрытия не могут опираться точечно на саму стену, требуется заливка армопояса. Он должен быть армированным, но не обязательно массивным. Достаточно 15-20 см для кровельного или чердачного и 25-30 см для междуэтажного перекрытия . Балки, если они используются, могут быть залиты и защищены бетоном, хотя ввиду избыточной ширины стены чаще их просто обкладывают блоками.

Перекрытия из монолитных и наборных плит в заливке подготовительного пояса не нуждаются. Иногда при заливке междуэтажного перекрытия по внешней стороне стен выкладывают бортик из тонких (8-12 см) блоков и используют их как опалубку. Такое решение позволяет достаточно прочно опереть перекрытие на стены и устранить весьма крупный мостик холода.

Тепло- и звукоизоляционные свойства

Хотя пено- и газобетон обладают высокими показателями тепловой и звуковой изоляции, все же приходится делать структуру стены неравномерной, чтобы несколько оптимизировать эти свойства. Например, ограждающие стены часто выкладывают в два ряда, оставляя воздушную прослойку, за счет которой стена будет просушиваться естественным образом.

Стены из газобетона изнутри почти не утепляют. Чтобы остановить избыточную передачу тепла, хватает одного слоя рулонной изоляции толщиной до 10 мм. В домах из газобетона основную теплоизоляцию выносят наружу, чтобы вывести точку росы в слой негигроскопичного материала и защитить стену от продувания. Используют для этого 30-50 мм плиты полиуретана с замками на кромках.

Кладка стен из пенобетона

Что касается техники кладки, то ее легко освоят даже любители. Благодаря малому весу и большим размерам блоков, их укладку можно выполнять в одиночку и достаточно быстро.

Первый ряд выкладывается на цементный раствор марки 300 поверх рулонной гидроизоляции на фундаменте. Сперва устанавливают блоки на углах, регулируют их в общей горизонтальной плоскости водяным уровнем и выравнивают точно по проектным размерам с помощью лазерного осепостроителя. Через несколько часов по угловым камням натягивается шнуровка и заполняется первый ряд. Его тщательно выравнивают реечным уровнем и оставляют высыхать на сутки.

Все последующие ряды укладываются со смещением вертикальных швов на треть длины блока или, как минимум, на 150 мм. Кладка блоков может выполняться с армированием каждого второго или третьего ряда. Когда все стены выгнаны на общий уровень, с помощью специального скребка на торце нарезаются канавки, по одной на каждые 200 мм толщины стены. По форме канавок выгибается профильная арматура, затем штробы заполняют цементным раствором марки 300 жидкой консистенции и утапливают в нем арматурные стержни. Оптимально, если прутья не разрываются на углах постройки, а изгибаются с небольшим радиусом.

При строительстве из легковесных блоков очень важно вести кладку последовательно и начинать новый ряд, только если предыдущий полностью закончен. Поверхность кладки перед нанесением клеевого состава должна быть тщательно очищена полутерком и обметена от пыли, особенно если прежний ряд армированный.

Газобетон имеет ячеистую структуру. Для его производства берётся смесь из извести, цемента, кварцевого песка и воды. В результате реакции между алюминиевой пудрой и известью образуется водород. Он в свою очередь создаёт пузырьки, которые занимают 85% блока и обеспечивают малый вес и высокую прочность материала.

Обратившись в компанию «СВОД-СТРОЙ», можно заказать строительство дома из газобетонных блоков автоклавного типа «Аэростоун» и «Бонолит». Они отличаются точной геометрией и максимальной прочностью. Такие ячеистые блоки не требуют при возведении и отделке использования инструментов с твердосплавными напайками и легко обрабатываются, сверлятся, пилятся и т.п.

Дома из газоблока «под ключ» просты в сборке и по комфорту идентичны кирпичным коттеджам. Они удобны для круглогодичного проживания в Московском регионе. Главные их плюсы - возможность реализации сложных проектов, демократичная стоимость и надёжность.

Отличия газобетона от пенобетона

Пенобетон изготавливается из бетонной смеси, разбавленной специальными добавками. Такую смесь можно приготовить прямо на строительной площадке без какого-либо сертификата.

В отличие от нее, газобетон изготавливается на заводах. Сначала в результате химической реакции образуется смесь, которую укрепляют с помощью автоклава и разрезают специальными струнами. В компании «СВОД-СТРОЙ» строительство газобетонных домов осуществляется строго из материала, изготовленного согласно требования ГОСТ.

Преимущества коттеджей из газобетонных блоков

Дом из газобетонных блоков нуждается в наружном утеплении и усадке в течение 3-6 месяцев. После этого он поддается любой обработке и может быть абсолютно комфортным для круглогодичного проживания. Блочные дома относятся к среднему ценовому сегменту, но по комфорту и долговечности мало в чём уступают кирпичным конструкциям.

Неоспоримыми преимуществами такого строения являются:

• экономичность - доступная стоимость газобетона и его лёгкость, позволяющая использовать простые фундаменты, снижают общую цену готового дома из блоков и расходы на услуги строителей;
• надежность - прочные и долговечные блоки при соблюдении строительных технологий прослужат не одному поколению жильцов;
• влагостойкость и морозостойкость – эти характеристики и позволяют проживать в таком доме в любое время года;
• скорость возведения - простота обработки обуславливает быстроту монтажа.

Проекты домов

Компания «СВОД-СТРОЙ» оказывает услуги строительства домов из газоблоков «под ключ» по типовым и индивидуальным проектам. С 1997 года мы ведем профессиональное строительство частной недвижимости в Москве и Подмосковье. Мы предлагаем самую разумную стоимость на материалы, услуги рабочих и архитекторов.

В нашем каталоге представлено более 120 оригинальных проектов площадью от 65 до 520 м2. Любой из них можно доработать в соответствии с индивидуальными пожеланиями. Наши специалисты в Москве проконсультируют по поводу проектов и цен на дома из газоблоков, а также сориентируют по срокам и плану работ.

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на .

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Характеристики газобетонных блоков (показатели)	Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3	500
Класс по прочности на сжатие	В 2,5-3
Морозостойкость, циклы	F50
Отношение к влаге	Требует защиты
Отношение к огню	Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С	0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м	0,5
Возможность монолита	Нет

Набор для строительства

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Электрофреза.
6. Ковш-скребок.
7. Каретки для клея.
8. Зубчатая кельма.
9. Резиновый молоток.
10. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным , стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Строим стены

Для строительства в этом примере используем с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления . Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и . В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Цены на различные виды бруса

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками