Главная » Монтаж фундамента » Дачный туалет из досок своими. Деревянный туалет для дачи

Дачный туалет из досок своими. Деревянный туалет для дачи

Дачный туалет – это совсем не роскошь, а необходимая постройка. Но как его выбрать и какой из всех предлагаемых вариантов будет лучше? Самый простой и надежный вариант – это установка деревянного туалета. Сделать и установить его самому совершенно не сложно, высоких профессиональных навыков тут не понадобится, вполне будет достаточно уметь работать молотком, лопатой и ножовкой.

Материалы

Для установки туалета из дерева потребуются следующие материалы:

- битумная мастика;

- асбоцементные трубы;

- брус размерами 50х50 и 100х100 мм,

- ДСП и фанера.

1. Не нужно игнорировать правила устройства туалета для дачи. Сейчас многие дачники не знают, как правильно установить деревянный туалет. Следует начинать работу с рытья и последующей отделки выгребной ямы. Ее нужно не просто выкопать, а еще и произвести в ней гидроизоляцию дна и стен. Если так не сделать, то нечистоты могут просачиваться в почву. Поэтому дно со стенками ямы нужно сделать из бетона, после застывания бетона нужно еще и поштукатурить цементно-песчаным раствором. После всех таких работ нужно зажелезнить цементным чистым раствором и хорошо все затереть. Яма готова к пользованию.

2. Самым удобным туалетом будет устройства туалета типа пудр-клозет. Его можно установить вблизи дома. Сначала подготовьте столбы-опоры. Их нужно четыре штуки и для этого туалета не нужна выгребная яма. Ее роль выполняет непроницаемый контейнер из металла, который устанавливается под сиденьем. По мере заполнения содержимого его выносят и выливают в компостную яму.

3. Нижние части столбов-опор, которые будут расположены в земле, обрабатываются битумной мастикой. Потом в землю нужно вкопать четыре трубы из асбоцемента на глубину до метра и снаружи их обмазать тоже битумной мастикой. В эти трубы и установите опорные столбы, изначально наполнив их песком на одну треть.

4. Сам туалет делают из бруса, который плотно подгоняется друг к другу. Также в задней стенке дачного туалета вверху нужно проделать отверстие для вентиляции, а внизу сделайте отверстие для того, чтобы через него убирать контейнер с нечистотами.

5. При установке туалета с выгребной ямой из бруса 100х100 изготавливается каркас туалета. Распиливаете брусья по размерам и соедините вполдерева. Неровности соединений при надобности шлифуются и убираются. Затем ниткой капроновой проверяют диагональ – правильность вертикальных с горизонтальными соединениями.

6. Отмеряете от уровня пола полметра и врезаете затем несущий брус. Перемычку из такого самого бруса сделайте на расстоянии 100 см от задней стенки. Точно такую перемычку нужно спустить по задней стенке. Брусья и будут основой для сиденья.

7. Стульчак делается просто: в листе толстой фанеры или ДСП вырезается отверстие под его размеры. Шуруповертомприкрутите лист к брусьям. Стенки обшейте такой же фанерой, можно утеплить их пенопластом.

8. Нужно знать, что в яме обшивать туалет неудобно. Поэтому делайте это заранее и потом готовую конструкцию доставляете к яме и устанавливаете. Для крыши туалета нарежьте бруса поперечные и прикрепляете их к стенкам. Крышу тоже можно сделать из дерева или же покрыть туалет оцинковкой или шифером.

Заключение

Варианты выбора и последующей установки туалетов для дач вышеописанными способами не ограничиваются, их довольно много. Однако основной принцип практически у всех одинаковый. Но при этом нужно всегда помнить, что туалет – это необходимый элемент для дачного участка, без которого не обойдешься никак.

Отличное решение, позволяющее избежать мороки с выгребными ямами на даче и необходимостью постоянно выносить ведро! Вашему вниманию представлена пошаговая инструкция, как построить компостирующий туалет на даче своими руками.

Туалет на дачном участке

С чего начать работы по ? Правильней всего – с изучения санитарных норм, регламентирующих подобные постройки. Такой подход обеспечит вам отсутствие конфликтов и судебных тяжб с соседями.

Строительные нормы для дачных санузлов

Нормы строительства дворовых уборных прописаны в таких документах, как СП 42.13330.2011, СНиП 30-02-97 и СанПиН 42-128-4690-88.

Нормы удаленности дачного туалета от других построек на участке

Краткая выдержка из перечисленных нормативов звучит следующим образом:

Если на участке отсутствует централизованная канализация, допустимо использовать пудр-клозеты и биотуалеты. Туалеты же, предполагающие наличие выгребной ямы, должны предварительно согласовываться с СЭС и органами, отвечающими за охрану подземных вод.
Туалеты, не подсоединенные к централизованной канализации, должны быть удалены от источников питьевой воды (родников, ) на 25-50 м; от детских учреждений (школ, садиков, площадок) – на 20-100 м, от зданий на соседнем участке – на 12 м.
Уборные удаляются от стен жилого дома на расстояние 3 м, а от хозпостроек – на 1 м.

Внимание! Если размеры участка не позволяют соблюсти прописанные нормы, расстояние до туалета, согласно нормативным актам, можно установить комиссионно. В состав комиссии должны входить: санитарный врач, районный архитектор, представитель квартального комитета. По итогам решения комиссии составляется акт за подписями всех ее членов.

Виды дачных туалетов

Теперь рассмотрим собственно виды дворовых уборных:

Биотуалет . Всем знакомая конструкция, отлично зарекомендовавшая себя в условиях отсутствия канализации. Суть биотуалета заключается в переработке продуктов жизнедеятельности специальными бактериями, торфом или химсредствами. Минусом данного решения является не самая приемлемая цена на такие изделия. Также химсредства для биотуалетов вредны с экологической точки зрения, так как содержат формальдегиды. Выливать такие отходы можно не ближе, чем за 50 м от источников воды.

Био-туалет

Пудр-клозет . Туалет, предполагающий небольшое отделение (ведро или бак), собирающее отходы. Изюминка такой уборной в «припудривании» отходов торфом. За счет подобных манипуляций фекалии превращаются в компост и могут использоваться в качестве удобрений. Основной недостаток этого строения – не самый приятный процесс очистки, который осуществляется уж очень часто.

Схема: устройство пудр-клозета

Люфт-клозет . Интересный вариант, имеющий массу достоинств. Во-первых, люфт-клозет организовывается внутри помещения дома. То есть он является модификацией привычного, а главное, теплого городского туалета. Во-вторых, для обустройства используется стандартный унитаз со смывом. В-третьих, очистка выгребной ямы не требует ручного труда. Теперь перейдем к недостаткам. Это трудоемкий процесс возведения - выгребная яма должна быть полностью герметична. И постоянная необходимость пользоваться услугами машины – ассенизатора, что довольно затратно.

Схема: устройство люфт-клозета

Надворная уборная . До боли знакомый туалет-скворечник – легкая постройка, сооруженная над негерметичной выгребной ямой. Плюсы: быстрое и нехитрое возведение, бюджетный характер постройки. Минусы: возможность существенно навредить окружающей среде, неприятный запах на участке, некомфортное использование в холодное время года.

Туалет-скворечник над выгребной ямой

Что такое компостирующий туалет, действующий непрерывно

Отличный вариант, который позволит построить идеальный туалет на даче своими руками – это компостирующий тип непрерывного действия. Чертежи такого «чуда» несложны, хотя с возведением постройки придется немного повозиться.
Неоспоримые достоинства предлагаемого санузла:

отсутствует необходимость постоянно досыпать торф после каждого использования;
не нужно возиться с отходами, выливать неприятные массы;
в результате использования санузла производится готовый, высококачественный компост – незаменимое удобрение для растений;
не загрязняется окружающая среда, нет потребности в откачивании выгребной ямы;
для лучшего перегнивания рекомендуется добавлять также кухонные пищевые отходы.

Схема: обустройство компостирующего туалета

Внимание! В компостирующий туалет нельзя сливать много воды! Для процесса переработки хватает жидкостей из испражнений и кухонных отходов. Сливать в камеру воду из душа либо мойки категорически нельзя. Иначе начнется процесс брожения, который погубит компостирующие микроорганизмы.

Существует 2 вида исполнения компостирующего санузла. Первый предполагает установку камеры-накопителя внутри подвала жилого дома. Такой вариант позволяет создать туалет, ничем не отличающийся от санузла в городской квартире. При этом помещение уборной будет отапливаемым, а значит пользоваться ею с комфортом можно круглый год.
Схема второго варианта требует выкапывания ямы вне помещения и сооружения сверху кабины с навесом. Этот тип санузла удобен при отсутствии, или малых размерах подвала. Но использовать его в холодное время года будет не очень удобно.

Пошаговая инструкция по возведению компостирующего туалета своими руками

Туалет для дачи своими руками внутри помещения обустраивается следующим образом:

Внутри подвала сооружаем камеру с наклонным дном, размеры которой равняются 2100 мм × 2100 мм. Дно должно иметь уклон в 23-30°. По окончанию всех работ дно засыпается 10-сантиметровым слоем торфа. Сверху насыпается 5 см плодородной земли или дерна, и 5 см скошенной травы либо листьев. Щель, ведущую из камеры к накопителю, следует законопатить торфом и землей. В процессе аэробной переработки отходов, компостная масса вытолкнет торфяную пробку.

Чертеж: компостирующий санузел. Вид сверху

Для возведения камеры дно следует забетонировать, переднюю и боковые стены выложить из кирпича. При этом между кирпичами боковых стен пустить арматуру (проволоку толщиной 4-8 мм), которая укрепит заднюю часть камеры. Поверхность кирпичной кладки обрабатывается 2 слоями битумной мастики. Последний слой присыпается песком. Мастика готовится из битума, мела (10%) и масла (5%).

Совет: для приготовления мастики подойдет отработанное автомобилем масло.

К передней стенке на высоте 900 мм дюбелями крепится коллектор из нержавейки, прогрунтованной битумным составом. Габариты коллектора: высота – 600 мм, глубина – 200 мм, ширина, равная ширине камеры.
Задняя стенка изготавливается из листа толстой нержавейки и стальных уголков 50 мм × 50 мм, привариваемых горизонтально. Стенка обкладывается кирпичом в процессе кладки и обвязывается выступающей арматурой. Горизонтальные уголки уплотняются деревянными компенсационными планками, обитыми рубероидом либо полиэтиленом.
Задняя стенка содержит монтажный люк 900×660 со смотровым окном, за которым располагается термометр. Люк изготавливается из 20-миллиметровых досок, покрытых битумной грунтовкой (расплавленный битум:бензин=1:3 по объему).

Чертеж: компостирующий санузел. Вид сбоку

На высоте 300 мм от пола в задней стене проделывается щель, через которую готовый компост будет высыпаться в накопитель, габаритами 600×900 мм. Накопитель следует строить толщиной в ½ кирпича и накрывать деревянной крышкой.
Унитаз и мусоропровод для кухонных отходов устанавливаются впритык, между ними монтируется перегородка (ею может быть стена дома). Снизу, в пространстве камеры, монтируется экран из нержавейки, предотвращающий прохождение воздуха между отверстиями стульчака и мусоропровода. Это гарантирует отсутствие неприятных запахов в туалете и кухне.

Вытяжная труба из асбестоцемента, или керамики, диаметром 100-150 мм и высотой 6 метров, устанавливается сзади унитаза. Внизу в ее пазы на 50 мм заходит экран, установленный внутри камеры. Трубу, опираясь на чертежи, целесообразней проводить рядом с дымоходом и теплоизолировать ее выступающую часть. Это улучшит тягу и воспрепятствует образованию куржака зимой. Главное условие – стенки трубы изнутри должны быть очень гладкими.

Схема: вентиляция компостирующего туалета

Отверстия стульчака, трубы для вытяжки и мусоропровода оплетаются вокруг 3-4-слойными полиэтиленовыми «юбками» при помощи капронового шнура. При этом торцы мусоропровода и стульчака должны быть на 300 мм длиннее, нежели торец вытяжной трубы. Схема предписывает диаметр стульчака и мусоропровода не менее 400 мм, чтобы избежать засорений. Мусоропровод можно встроить в поверхность разделочного стола.

Обязательное условие функционирования такого типа туалета – грамотная вентиляция, обеспечивающая приток и отток воздуха. Для ее организации используются полиэтиленовые трубы, диаметром 50-60 мм. В них под углом 60° насверливаются отверстия 6-8 мм для вентиляции. Количество отверстий рассчитывается по формуле 30 шт/м. Трубы крепятся к коллектору и задней стенке камеры в 2 слоя через каждые 300 мм (в шахматном порядке). От коллектора к вытяжной трубе также идет вентиляционная труба, свободно заходящая в вытяжную.

Готовый биотуалет компостирующего типа производит около 20-30 кг гумуса из расчета на 1 человека за год. Но дозревание компоста займет от 2 до 4 лет. Следовательно, инструкция предписывает проводить первую выгрузку готового гумуса не ранее, чем через 2 года после постройки. Примечательно, что зимой туалет замедляет свою работу, а с наступлением тепла – возобновляет.

Инструкция по строительству туалета на даче: видео

После приобретения дачного участка часто случается, что сначала строится туалет, только потом домик, различные беседки и навесы. На первый взгляд может показаться, что это сооружение является очень простым. Но это не совсем так.

Что требуется учесть

Во первых, важно правильно выбрать место (чтобы не нарушить санитарные нормы и интересы соседей). Во вторых - определиться с конструкцией «домика» и внутреннего наполнения.

Выбирая место, следует учитывать, что:

от выгребной ямы до ближайшего колодца (собственного или чужого) должно быть, как минимум, 25 метров;
от границы с соседским участком до туалета нужно оставить расстояние в один метр;
если участок расположен на склоне, сооружение следует поставить в самом низком месте;
если имеется выгребная яма, необходимо обеспечить подъезд машины ассенизаторов.

Виды конструкций

Дачный туалет может быть:

в виде деревянного «домика» с выгребной ямой;
люфт-клозета;
пудр-клозета.

Туалетный домик

Самый распространенный и простой первый вариант. Но его невозможно осуществить, если не удается найти на участке место, на 25 м удаленное от источника питьевой воды и с залеганием грунтовых вод более, чем на 3,5 метра.

Сначала необходимо выкопать котлован 1×1 м с глубиной 2−3 метра и выложить его стены кирпичом, досками или бетонными кольцами . Все стены необходимо законопатить и заштукатурить. Дно может быть со слоем щебня (или гравия), кирпичной кладкой или бетонной стяжкой.

Влага из такой ямы частично испаряется, частично все-таки попадает в грунт. Плотные отходы необходимо периодически удалять (вызывать машину ассенизаторов или сделать это вручную). Если участок достаточно большой, то можно через 2−3 года яму просто засыпать, а сооружение перенести в другое место. Через 6−8 лет содержимое полностью превращается в чернозем.

Чтобы такой туалет не распространял неприятный запах, на стульчаке должна быть плотно прилегающая крышка. Кроме того, нужно обустроить вентиляцию. Можно использовать любую пластиковую трубу с диаметром 10 см. Ее следует провести в яму через отверстие, проделанное в половом покрытии или подиуме. Второй конец трубы должен располагаться над крышей домика

Люфт-клозет

Люфт-клозет похож на туалет с выгребной ямой, но яма стопроцентно герметичная и располагается за пределами строения, что позволяет устроить его в доме. Очистить яму можно только при помощи ассенизаторской машины. Люфт-клозет подойдет только для такой местности, где можно оборудовать подъезд для машины. Лучше всего определить место для такой конструкции на стадии планирования дома.

В этом случае процесс устройства тоже начинается с рытья ямы. Ее дно должно иметь уклон в сторону расположения люка. Стены заливаются бетоном, предварительно соорудив слой гидроизоляции. Над ямой нужно оборудовать люк с двумя крышками - металлической и деревянной. Между крышками монтируется теплоизоляционный слой. В такой уборной вместо подиума можно установить унитаз .

Пудр-клозет

При устройстве пудр-клозета нет необходимости в яме. Ее функции выполняет емкость под стульчаком, которая периодически опорожняется. После каждого посещения отходы «припудриваются» (можно использовать грунт, торф, опилки, солому или сено, уложенные рядом со стульчаком). Желательна вентиляция (труба, отходящая от емкости под стульчаком). Основное преимущество пудр-клозета - независимость расположения колодцев и уровня залегания грунтовых вод.

Как вариант пудр-клозета можно использовать биотуалет, который установлен в жилом доме или в отдельном домике.

Как сделать деревянный туалет своими руками

Независимо от выбранного варианта внутреннего устройства, понадобиться «домик». Сегодня его можно и купить, и заказать, и построить самостоятельно. Готовые «домики» легкие, обладают различными размерами и привлекательным внешним видом.

Этапы строительства:

Какой бы ни была ваша дача, с грядками и насаждениями или без них, никак не получится обходиться без такой постройки, как туалет. Ведь каждому человеку время от времени приходится справлять естественные потребности организма.

Но в любом случае, потребуется обдумать вопрос о том, как построить деревянный туалет на своем участке. Перед строительством необходимо определиться, какой именно туалет вы бы хотели видеть, ведь таких построек существует много вариантов. Построить туалет для дачи своими руками пошаговая инструкция вполне позволяет, главное, обладать навыками, уметь делать разметку и работать с инструментами. Хотя при наличии денег можно воспользоваться готовыми туалетами. Предлагаем вам познакомиться с особенностями постройки туалета для дачи своими руками, пошаговая инструкция дается со всеми подробностями.

Выбираем туалет из имеющихся на сегодняшний день вариантов

Если ваш участок обустроен, есть помещение, пригодное для жизни в любое время года, то рекомендуем установить два туалета: первый поместить в самом доме, а второй на самом участке. Домашний клозет используют в холодное время или когда за окнами бушует ненастье. А также в ночное время, когда на улицу выходит не совсем комфортно. Туалет на улице незаменим тогда, когда большую часть времени вы проводите непосредственно на участке, выполняя различные огородные работы. На обувь набивается земля, которую нежелательно нести в дом.

Какие виды туалетов можно выбрать для постройки на даче?

Туалет, имеющй выгребную яму.
Пудр-клозет.
Люфт-клозет.
Биотуалет.
Химический туалет.
Торфяной туалет.

Выбор варианта будет зависеть от многих параметров, но главное, нужно определить, на каком уроне залегают грунтовые воды. Вода ниже двух с половиной метров, никогда не поднимается выше, вы имеете возможность воспользоваться любым из перечисленных выше вариантов. В том случае, когда грунтовые воды располагаются высоко и есть вероятность «подтопления», то туалет для дачи своими руками (пошаговая инструкция есть в статье), с выгребной ямой, неподходящий выбор

Рассмотрим особенности каждого вида уличных туалетов:

С выгребной ямой

С выгребной ямой – самый распространенный вариант. Яма должна быть не менее полутора метров, на нее устанавливается само туалетное строение. Фекалии и моча остаются в этой яме, где происходит их разложение.

В том случае, когда туалетом пользуется большое количество людей, нечистоты быстро заполняют яму и не ферментируются.

Что делать, если туалет полный? Воспользуйтесь дедовским способом – перенесите туалет на новое место, предварительно выкопав новую яму. Но чаще всего дачники очищают выгребные ямы, пригласив специалистов-ассенизаторов с их транспортом, или проводят чистку руками.

Пудр-клозет

Пудр-клозет строят в тех места, где близко находится вода. Конструкция не предполагает устройства выгребной ямы. В таких постройках пользуются какой-либо емкостью (ведром, бочкой, ящиком), место которой под стульчаком.

Для устранения неприятного запаха используют сухой торф, опилки или золу. Одним словом нечистоты, как бы опудривают.

Когда емкость наполнится, ее нужно достать, а содержимое вылить в специальную яму. Можно и на компостную кучу, присыпав немного землей. Тогда у вас всегда под рукой будет удобрение для подкормки растений в саду или огороде.

Люфт-клозет

Люфт-клозет — туалет для дачи своими руками пошаговая инструкция имеет четкие описания, представляет собой выгребную яму, закрытую герметично. Чистится по мере наполнения ассенизаторской машиной. Местом обустройства может быть дом, а нечистоты из туалета поступают по трубе, оборудованной за пределами дома с некоторым уклоном для удобства освобождения.

Биотуалеты представляют собой кабинку с емкостью, в которую заливают активные микроорганизмы для переработки нечистот. Это хороший вариант для горожан, привыкших к удобствам. Тем более что сегодня на рынке можно приобрести готовые модели подобных туалетов.

У химического туалета нет особых отличий от биотуалета. В основном разными являются средства переработки нечистот. Переработка нечистот производится химическими реагентами, по этой причине они не могут являться удобрениями. Параметры любого туалета можно найти, зайдя на наш сайт.

Торфяной туалет

Если решили воспользоваться торфяным туалетом , то он похож на пудр-клозет. Его можно устанавливать внутри помещения. Вместо привычной воды в нем находится торфяная пудра, которой присыпаются нечистоты.

Запах будет в любом случае, поэтому следует позаботиться об устройстве вентиляции, которая должна выходить на улицу.

Какой бы туалет для дачи вы не выбрали, при его постройке придется пользоваться правилами СанПин.

Как выбрать место для туалета, чтобы было удобно?

При установке дачного туалета следует соблюдать особые правила:

Туалет необходимо устанавливать ниже источника забора воды. Тогда стоки не попадут в питьевую воду.

До грунтовых вод должно быть большое расстояние: не меньше 25 метров. Это может быть колодец, скважина, озеро, ручей или другой водный объект.
Не забывайте об удобствах соседей!
Подвал, погреб, располагаться на расстоянии не ближе 12 метров.
Душ, баня – не ближе восьми метров.
Постройки для содержания животных минимум четыре метра.
Насаждения в виде кустарников и деревьев от 1 до 4 метров соответственно.
Расстояние от забора до туалета не может быть меньше метра.
Направление ветра является важным фактором. Если это не учитывать, вместо добрых соседей по даче наживете врагов.
Предусмотрите, чтобы дверь в туалет не открывалась в ту сторону, где располагается дача соседей.
При наличии большого расстояния от грунтовых вод, место туалета может быть любым, как и вариант постройки. Если вода находится выше 2,5 метров, то выгребная яма не может быть устроена, иначе нечистоты попадут в грунтовые воды и загрязнят их.

Выбирая место для такой важной постройки, нужно учитывать на не только параметры собственного участка, но и соседних дач. Это относится как к насаждениям, так и любым постройкам, в том числе и к туалету.

Что касается пудр-клозетов и люфт-клозетов, то можете выбрать любое место, непременно учитывая постоянное направление ветров. Ну, и конечно, важны удобства самих жильцов.

Пошаговая инструкция устройства пудр-клозета

При строительстве туалета для дачи собственными руками пошаговая инструкция предполагает ясные объяснения, нужно только иметь жгучее желание выполнить работу, не обращаясь ни к кому за помощью и, соответственно, приложить усилия.

Все особенности строительства и шаги будем рассматривать, исходя из постройки пудр-клозета:

Можно располагать рядом с жилым домом.
Технология несколько легче, котлован не потребуется.
Грунтовые воды отходами не загрязняются.

Чертеж дачного туалета

При строительстве туалета необходимо пользоваться чертежом, а не действовать на глазок. В связи с тем, что в пудр-клозете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлена только конструкция самого домика.

Какого размера обустроить туалет, решать вам. Но есть распространенные параметры, которых все же, придется придерживаться: уменьшать размеры нежелательно, а вот увеличить, если, допустим, взрослые жильцы дачи люди крупные, всегда, пожалуйста. Существуют стандарты для туалетов на даче:

По ширине – 1,5 метра.
По глубине не менее 1 метра.
По высоте от 2,2 метра.

Вариант №1

Вариант №2

Вариант №3

Каким материалом воспользоваться, решают также хозяева. Туалет может быть обшит деревом, металлопрофилем, шифером или любыми другими материалами. Иногда стены выполняют кирпичной кладкой.

Каким должен быть фундамент?

В дачном туалете тяжелый фундамент без надобности. Не введитесь на поводу, не устанавливайте в туалете никакого, тем более ленточного фундамента. Это лишнее, особенно, для деревянного туалета. Опору для туалетного домика можно сделать из столбов-опор, либо выложить по периметру кирпичом или использовать для этого бетонные блоки.

Столбы-опоры можно сделать из различных, наиболее приемлемых, материалов: деревянного бруса или бревна, бетонных столбиков. Наиболее прочными считаются столбы из бетона, поскольку способны долго и безболезненно выдерживать любу. Агрессивную среду, не подвергаются коррозии, не гниют.
При выполнении разметки участка для туалета не забудьте об определении углов будущего туалета.
Асбестоцементные трубы, имеющие диаметр 15 сантиметров, нужно обезопасить, используя битумную мастику.
По углам закрепляем трубы на глубину чуть более полуметра. Наибольшая глубина около метра.
На треть потребуется заливка труб с помощью бетона. Его нужно трамбовать, чтобы не образовывались раковины. Тогда бетонная заливка будет прочной.
В металлические опоры укрепляются с помощью деревянных или бетонных опор. Их заливают также бетоном.
Устанавливая столбы-опоры следите, чтобы он и стояли строго вертикально, от основания их высота должна быть примерно 2 метра 30 сантиметров. Также следите за тем, чтобы они были расположены на одном уровне вверху и строго в соответствии с замерами углов.
Закрепить всю конструкцию можно при помощи бетонных блоков или кирпича. Именно это сооружение будет являться основой для установки каркаса.
Используя снятый заранее верхний слой земли (примерно тридцать сантиметров), делаем насыпку, которую хорошенько утрамбовываем, готовя основание. Поверху пойдут блоки из бетона или кирпич.

Особенности каркаса для туалета

Каркас можно изготовить из деревянного бруса (50 на 50 сантиметров), либо взять металлический уголок. Конструкция каркаса состоит из:

Несущих опор, установленных вертикально – 4 штуки.
Для обвязки крыши потребуется использование продольных брусьев, которые уходят за пределы сантиметров на сорок. Задняя часть навеса будет служить отводом для осадков, а передняя – козырек.
Обвязку или стяжку выполняем на уровне будущего стульчака. Обычно брусья обвязки стульчака крепятся в распор к несущим вертикальным опорам. Стульчак располагаем на высоте сорока сантиметров от пола туалета.
Диагональными укосинами упрочняем стенки туалета.
Каркас дверей делаем из двух вертикальных опор, высота которых 1 метр 90 сантиметров. Поверху пускаем перемычку из деревянного бруса.
Высота стульчака должна устраивать всех жильцов, чтобы не ощущался дискомфорт.

Обшивка туалета и изготовление крыши

Теперь нужно обшить каркас. Обшивку выполняем с помощью деревянных досок, толщина которых не менее 25 сантиметров. Они должны быть подогнаны плотно, чтобы не оставалось щелей.

Кроме досок вполне подойдет профнастил, шифер или другого материала. С ними не только проще работать, да и скорость работы значительно увеличивается за счет большой площади материала. Единственное, что может создавать дискомфорт, то, что все эти материалы, в отличие от натурального дерева, не могут дать в туалете естественную вентиляцию.

Вынимать емкость с нечистотами нужно через специальную дверцу задней стенки, которую для удобства открывания навешивают на петли. Выполнить ее можно из тех же деревянных досок или воспользоваться листом металлопрофиля.

Для крыши можно использовать любой кровельный материал. Желательно, чтобы он был таким же, как и на всех остальных постройках на участке. Тогда дизайн дачного участка будет единым. Не забудьте об устройстве такого элемента, так вентиляционная труба. Чтобы в нее не попадали осадки, ее обязательно герметизируют.

При устройстве деревянной крыши, в качестве основы используют рубероид, толь или любой другой рулонный материал, чтобы влага не попадала на деревянную крышу и не приводила к гниению.

Без двери не обойтись

Дверь для дачного туалета обычно делают деревянной, наващивая на петли. Количество этих элементов будет зависеть от веса и конструкции самой двери. Чаще всего потребуется 2-3 штуки. Каким образом будет закрываться дверь, решает каждый владелец самостоятельно. Можно воспользоваться деревянной задвижкой, вертушкой, шпингалетом, металлическим крючком. Главное, чтобы запоры были удобными и не тугими. Внутри тоже потребуется запор.

Для того чтобы в туалет попадал солнечный свет, потребуется прорезать сверху небольшое отверстие под окошко. Его нужно устанавливать вверху. В противном случае через него будет попадать в туалет дождь и снег. Многие хозяева, благоустраивая отхожее место, в окошечко вставляют стекло, тогда никакие природные катаклизмы не будут помехой. Более того, количество насекомых тоже будет минимальным.

Каким должен быть стульчак?

Для установки сиденья или стульчака дачники предпочитают использовать деревянные доски, вагонку или влагостойкую фанеру. Но дерево должно быть чистым, без каких-либо добавок, поэтому фанеру следует сразу исключить из списка.

Устройством каркаса для «посадочного места» следует заняться тогда, когда строится каркас самого туалета. Поэтому вам останется только заняться обшивкой этого важного элемента. Выполняем обшивку деревянными досками, тщательно подгоняя каждую из них. Обязательно окрашиваем. Так будет намного проще в дальнейшем поддерживать чистоту в туалете.

В центре вырезается отверстие, чтобы удобнее было справлять естественную надобность. Выполните необходимые замеры, чтобы впоследствии не испытывать дискомфорта.

На стульчак устанавливаем, на петлях крышку, чтобы закрывать туалет после испражнения. Внутри под стульчаком нужно поставить объемную, не менее сорока литров, емкость, в которой будут накапливаться нечистоты.

Торф должен быть на стене, в соответствующей емкости. Использованную туалетную бумагу нельзя бросать в ведро, ее нужно помещать в отдельную емкость, а затем утилизировать. На стене в удобном месте навешиваем емкость для торфа. Если помещение туалета немаленькое, установите в нем рукомойничек. Но ведро под ним должно быть отдельное.

Туалет с выгребной ямой – особенности постройки

Построить туалет, в котором присутствует выгребная яма, не так просто, как предыдущий вариант. Ведь потребуется обустройство специальной ямы, куда будут попадать нечистоты.

Верхняя часть строения не имеет никаких существенных отличий, поэтому повторяться не будем. Единственное отличие в коммуникациях, но вы можете разобраться в них самостоятельно, изучив предложенную нами схему. На ней четко показано место выгребной ямы. Остается правильно выполнить разметку и начать выполнение тяжелых земляных работ.

Выгребная яма должна иметь специальный уклон относительно задней стенки туалета. Ее глубина должна быть не менее полутора метров.
Стенки не должны осыпаться, поэтому их следует утрамбовать, с помощью глины. Слой трамбовки примерно от 15 до 25 сантиметров. Это не единственный вариант. Многие частники используют для этого деревянную обшивку, кирпич, либо заливают стены бетоном. Это прекрасный вариант, если грунтовые воды располагаются близко к поверхности, тогда без герметизации выгребной ямы не обойтись. Если же до воды далеко, то можно использовать только глиняный замок.
Для обустройства основания прекрасно подойдет деревянный брус 100х100. Его следует подвергнуть антисептический обработке, чтобы исключить гниение и преждевременное гниение. Неплохо воспользоваться и тротуарным бордюром, бетонными блоками, которые просто укладывают на почву.
Саму выгребную яму придется закрывать настилом из деревянной доски, его устанавливают на предварительно сбитый каркас. Для каркаса используют брусья. Между брусьями должно быть достаточное расстояние, через которое впоследствии придется очищать выгребную яму. Да и сам настил не закрывает яму полностью, а находится за задней стенкой туалета. Иначе нечистоты будут задерживаться на нем, а в яму не попадут.
Для сохранения настила от осадков его оббивают с помощью любого рулонного материала.
Чтобы очищать выгребную яму от экскрементов, потребуется смонтировать специальный люк, расположив его у задней стенки туалета. Эту крышку нужно закреплять на петли для удобства открывания. Все деревянные поверхности в туалете следует обработать с помощью специального антисептика.
Вентиляционная труба – обязательный элемент туалета с выгребной ямой, иначе дышать будет нечем. Располагаем ее у на улице у задней стенки. Она должна возвышаться над крышей не менее чем на 79 сантиметров. Воспользуйтесь обычной канализационной трубой или сделайте деревянный короб. Трубу закрываем козырьком, иначе ее забьет мусором или зальет водой. Крепится это устройство с помощью хомутов.

Нижняя часть трубы обязательно опускается в сам туалет не менее чем на двадцать сантиметров!

После этих работ можно заняться установкой самого домика.

Обязательно сделайте отмостки, чтобы отводить осадки, иначе все они зальют ваш туалет.
Планируете производить очистку туалета, используя ассенизаторскую машину? Тогда и расстояние для подъезда должно быть соответствующее. Ведь рукав у нее не более 7 метров.

Особенности обустройства дачного люфт-клозета

Такой туалет сегодня наиболее распространен в виду его удобства. Ведь его можно поставить непосредственно перед дачным домиком или даже внутри его. Единственное, на что следует обратить внимание, что сточная яма в морозы должна обогреваться. Если же вы зимой не живете на даче, то по окончании теплого сезона тщательно очистите ваш туалет.

В таких туалетах следует тщательно герметизировать выгребную яму. Чистка должна проводиться систематически. Для этих целей подойдет только ассенизаторская машина.

Есть свои особенности и в самой моменте строительства.

Герметизировать яму, чтобы нечистоты не попадали в почву, можно бетонированием, кирпичной кладкой. Некоторые люди штукатурят стены и пол. Сегодня этот вопрос можно решить проще, если воспользоваться пластиковыми кессонами.
Выгребную яму оснащают вентиляционной трубой, изготовленную из асбестоцемента или керамики. Для ее проведения пользуются дымоходом любого отопительного устройства в доме. Именно отсюда через другую установленную трубу и будет обогреваться этот туалет.
В домах, где нет печного отопления, подогрев осуществляется газом или электричеством.
Крышку, расположенную над ямой, нужно обязательно утеплить теплоизоляционным материалом. Лучше, если она двойная.
Яму располагают с уклоном к дому, тогда никаких проблем с очисткой не возникает.

О том, как построить деревянный туалет, мы вкратце рассказали. Выбор варианта всегда за вами. Хочется отметить, что сегодня все чаще прибегают к использованию на дачных участках торфяных туалетов. Причин тому немало:

Места для их устройства не ограничиваются только улицей.
Ухаживать за такими постройками нетрудно.
Никакой амбры от них не распространяется.

Для высотных и малоэтажных зданий необходима установка отливов на крышу. Главное предназначение такой конструкции, снижение негативных явлений осадков для здания в целом, а для кровли в первую очередь. Соблюдая основной принцип монтажа, вы можете полностью решить проблему как сделать отливы на крыше своими руками. Если в тёплый период года, конструкционная деталь предохраняет негативное влияние осадков для кровли, то в зимний период года, снижает риск образования опасных сосулек. Выбирая креативный вариант конструкции, вы можете выбрать идеальный дизайн здания, где цена за работу установки отливов на крышу полностью оправдывает проблемы реализации креативного дизайна для дома. Презентабельный отлив может выделяться на общем фоне и дополняться новыми архитектурными решениями для обновления дизайна здания.

Большинство из нас знают, что цоколь это надземная часть строения фундамента дома, и неважно, есть ли в нем подвальное помещение или оно отсутсвует, необходимо усилить технические узлы данного части. Не последнюю роль в этом играют пластиковые отливы для цоколя фундамента. Главная задача цоколя заключается в следующем, это приподнять чистую отмеренную отметку пола, а также защита подвальной или нижней части здания от воздействия холодных характеристик. Вместе с этим, цоколь также нуждается в защите не меньше, чем фундамент дома. Как правило, ширина цокольной части должна превышать ширину стены, которая опирается на неё. Таким образом, исходя из технической конструкции, образуется своеобразная ступенька, которая практически ничем не защищена. В данном случае поможет эффективная защита, которая именуется как пластиковые отливы для цоколя фундамента деревянного дома или здания с кирпичной основой. Отливы играют не только декоративную функцию, но и защищают здание от воздействия атмосферных осадков.

Для совершенства использования оконных технологий не последнее место играют металлические отливы на окна, которые являются важнейшей деталью декорирования оконных групп для фасада здания. Главное и, пожалуй, одно из ведущих значений металлических отливов на наружные окна, это защита от попадания влаги, предупреждение воздействия осадков и прочих негативных факторов, которые характерны для природных явлений. Попадание влаги без наличия отливов приводит к быстрому разрушению конструкционных элементов здания, снижают эксплуатационные характеристики объекта недвижимости в целом.

Дополнительно отлив металлический с полимерным покрытиемиграет не только защитную функцию, но и оригинальные декоративные характеристики, придавая высокую эстетику для фасада здания в целом. Монтаж производится как на стадии завершения строительства, так и в процессе проведения отделочных работ для оконных проёмов или для фасада объекта недвижимости. Приоритетным и рациональным вариантом является монтаж металлического коричневого отлива диаметром 5 см до окончания процесса завершения отделки здания. В данной ситуации монтаж будет менее затратным и позволяет своевременно выявить дефекты. Второй вариант также распространён, но он требует предельной аккуратности, а в ряде случаев необходимо дополнительно вкладывать денежные средства для того, чтобы можно было добиться высокого дизайнерского решения.