Հիմնադրամի համար ճիշտ ձևավորում

Առանց բետոնապատման ոչ մի շինհրապարակ ամբողջական չէ, իսկ որտեղ բետոն կա, այնտեղ էլ կաղապարամած: Հատուկ ուշադրության է արժանի հիմքի արտադրության մեջ օգտագործվող կաղապարը: Ի վերջո, տան հիմքի որակը մեծապես կախված է դրա հուսալիությունից:

Հիմքը լցնելիս ամենատարածված խնդիրներն են.

• կաղապարի ընդլայնում;
• դրա մասնակի ոչնչացում;
• կոնկրետ խառնուրդի տեղական արտահոսք:

Ինչպե՞ս խուսափել սրանից: Օգտվեք փորձագետների գործնական փորձից:

Կաղապարի որակը մեծապես կախված է նրանից, թե ինչ նյութից է այն պատրաստված։ Կաղապարամածը կարելի է պատրաստել լամինացված նրբատախտակից, OSB սալերից, CSP թերթերից, հարթ շիֆերից, մշտական ​​պոլիստիրոլի փրփուր թիթեղներից: Օգտագործվում են նույնիսկ հին կահույք և «օգտագործված» ծղոտե ներքնակներ։

Բայց անվիճելի առաջատարը սովորական փայտն է: Ֆորումի անդամները խորհուրդ են տալիս օգտագործել 100x25 մմ և 150x30 մմ չափերի եզրային տախտակներ հորիզոնական կաղապարային վահանակներ հավաքելու համար, իսկ ուղղահայաց վահանակների համար՝ փայտ վերցնել 100x50 մմ, նրան իր ծայրով հենելով վահանին.

Ուղղահայաց տեղադրման քայլը լայնակի է (ճառագայթ 50x100 մմ) - 70-ից 100 սմ Կաղապարն ավելի կոշտ դարձնելու համար երկու 50x100 մմ ճառագայթներ տեղադրվում են յուրաքանչյուր կողմում, վերևից և ներքևից:

Լավ մտածված դիզայնի և պատշաճ կատարման դեպքում այս ստանդարտ չափսերի տախտակների ամրությունը բավարար է կաղապարի պատերի վրա բետոնի խառնուրդի ճնշմանը դիմակայելու համար:

Կաղապարման համար տախտակներ ընտրելիս պետք է անմիջապես հաշվի առնել դրանց հետագա օգտագործման տարբերակը: Որովհետեւ Կաղապարի կառուցման համար պահանջվում է ավելի քան մեկ խորանարդ, իռացիոնալ է միայն մեկ անգամ օգտագործել տախտակները: Որպեսզի կաղապարները ապամոնտաժելուց հետո տախտակները մնան «արդյունաբերական փայտ», անհրաժեշտ է դրանք պաշտպանել բետոնի հետ անմիջական շփումից: Դա անելու համար կաղապարի ներսը երեսպատված է դիմացկուն պոլիէթիլենային թաղանթով, ամրացված կարիչով: Ավելի լավ է կաղապարը տեղադրել ինքնահպման պտուտակներով: Այս դեպքում այն ​​կարելի է հեշտությամբ ապամոնտաժել՝ նվազագույնի հասցնելով տախտակների վնասը:

Դմիտրիևիչ-50 FORUMHOUSE-ի անդամ

Կաղապարն ապամոնտաժելուց հետո պատյանի վրա դրեցի 30x120 մմ տախտակ։ Մինչ այս ես մաքրեցի տախտակների մակերեսը կեռներից։ Հիմնական բանը ամեն ինչ ուշադիր ապամոնտաժելն է:

UKSUS70 FORUMHOUSE-ի անդամ

Իմ տան տանիքը հավաքված է 40 չափիչ տախտակներից, որոնք մնացել են կաղապարի ապամոնտաժումից հետո: Ես նախօրոք ծածկեցի կաղապարը թաղանթով, ես չտեսա, որ տախտակները կպչում էին անկյուններում, ես ամեն ինչ հավաքեցի ինքնահպման պտուտակներով: Կաղապարամածը ապամոնտաժելուց հետո տախտակները նոր էին:

Խորհուրդ FORUMHOUSE-ից. թաղանթը պետք է ամրացվի կաղապարին այնպես, որ բետոն լցնելիս այն չփռվի կամ պոկվի: Նախապես մտածում են, թե կոնկրետ որ կողմից է մատակարարվելու բետոնային խառնուրդը։ Երբ այն շարժվում է, այն չպետք է հոսի ֆիլմի համընկնող կտորների տակ: Հակառակ դեպքում, ֆիլմի ծալված եզրը կարող է դառնալ մոնոլիտ հիմքի շերտի վրա, ինչը կնվազեցնի դրա ամրության բնութագրերը: Ֆիլմը նաև նվազագույնի է հասցնում բետոնի թափումը տախտակների ճեղքերի միջով:

Կաղապարամածներ կառուցելիս, առաջին հերթին, անհրաժեշտ է մտածել դրա կառուցվածքի և ուժի բոլոր անհրաժեշտ տարրերի մասին (միջատներ, ժայռեր, կապեր): Ի վերջո, մի բան է գետնից 30-40 սմ բարձրությամբ ժապավենը լցնելը, և բոլորովին այլ բան է 2,5 մետր բարձրությամբ նկուղի պատերը լցնելը: Հատկապես, եթե բետոնը մատակարարվում է կոնկրետ պոմպի միջոցով:

SkyRock անդամ FORUMHOUSE

Կաղապարամածը պատրաստել եմ 25 տախտակներից։ Ես ոչ մի շերտավորում չեմ արել, կարծում էի, որ կաղապարը կդիմանա, որովհետև... Յուրաքանչյուր 30 սմ-ում ես փայտե միջատներ էի դնում: Բետոն լցնելիս կաղապարը բացվեց այնքան, որ երկու անգամ ստիպված եղա դուրս հանել թափված խառնուրդը, ապա նորից ամրացնել կաղապարը և ձեռքով հետ գցել բետոնը: Դառը փորձով ուսուցանված՝ հիմա կաղապարի պատերը անպայման կապերով կձգեմ։

Հաճախ լինում են դեպքեր, երբ առանց կաղապարի պատշաճ ամրացման, լցնելու կամ թրթռալու ժամանակ այն պարզապես կոտրվում է։ Ամբողջ բետոնը լցվում է գետնին։ Կաղապարամածը պետք է շտապ կարկատել, ինչը հանգեցնում է մեծ ֆինանսական վնասների։ Եզրակացություն. կաղապարը պետք է ավելի ամրապնդվի:

Ավելին, շատ սկսնակ մշակողներ հաճախ պարզապես չեն պատկերացնում, թե ինչ ահռելի հրում ուժեր են գործում կաղապարի վրա բետոն լցնելիս: Եկեք նայենք թվերին.

Igel2126 FORUMHOUSE անդամ

Վերջերս ես լցրեցի 25 սմ բարձրությամբ սալաքար Կաղապարը պարզապես պառկած էր գետնին, ամրացված էր ինքնակպչուն պտուտակներով անկյուններում և տեղ-տեղ հենված էր քարերով և աղյուսներով. Բայց այն, ինչ աշխատում է իմ դեպքում, չի աշխատի բարձր հիմքի ժապավենը ձուլելիս:

Նման օրինակ. SNiP III-15-76-ի համաձայն, պատի վրա ճնշում = PxH: Ուստի՝ 2500x0.25=625կգֆ/քմ. Եթե ​​կաղապարի 1 գծային մետրը ունի 0,25x1=0,25 քմ մակերես, ապա 1 գծային մետրի վրա ճնշումը կլինի 625x0,25=156 կգ/մ.մ՝ հաշվի առնելով բետոնի թրթռումը 200 կգ/մ.մ։

Եթե ​​պատի բարձրությունը 0,9 մ է, իսկ բետոնը բեռնաթափվում է բետոնե պոմպից, ապա, ըստ նույն ՍՆԻՊ-ի, ճնշումը կլինի 2500x0,9+400=2650 կգֆ/մ2։ Այսպիսով, ճնշումը 1 գծային մետրի վրա կլինի 2385 կգ/մ. Տարբերությունը պարզապես հսկայական է:

Կաղապարի պատերի վրա ճնշումը ուղիղ համեմատական ​​է բետոնե սյունին և ունի առավելագույն արժեք ներքևում:

Բայց պատահում է, որ կաղապարը, նույնիսկ եթե պատշաճ կերպով ամրացված է մետաղական կապումներով, «արտահոսում է»: Ավելին, գամասեղի պարուրավոր տարրը չի դիմանում դրան։ Թելը կա՛մ փշրում է, կա՛մ «կտրում» ընկույզը։ Ինչու է դա տեղի ունենում: Արդյունաբերական կաղապարը խստացնելիս օգտագործվում են հատուկ գամասեղներ՝ ամրացված ընկույզներով և լվացքի ավելացված տրամագծով:

Առանձնատների շինարարության մեջ օգտագործվում են սովորական թելերով ձողեր՝ M8/M10/M12 և մոտակա շինարարական շուկայում ձեռք բերված ընկույզներ։ 8.8 դասի գամասեղը, 10 մմ տրամագծով, ըստ ԳՕՍՏ-ի, պահանջվում է դիմակայել 6.7 տոննա բեռին, բայց կանոնավոր վաճառքում, հիմնականում, կան «չստացված» տրամագծերով և ԳՕՍՏ-ին չհամապատասխանող թելերի ձևեր: . Մետաղի որակը նույնպես լավագույն դեպքում ցածր է, այդպիսի քորոցը կդիմանա 1,5 տոննա բեռին:

Ալեքսեյ-Սնեժ FORUMHOUSE-ի անդամ

Հիմնադրամի համար ես գնել եմ M8 գամասեղներ: Մտածում էի, թե իրականում որքան ծանրաբեռնվածություն կդիմանան: Ես դրանք փորձարկեցի առաձգական փորձարկման մեքենայի վրա: Արդյունք. մեկ պտուտակով, մոտավորապես 100 կգ ծանրաբեռնվածությամբ, գամասեղի թելը կտրվեց (փլուզվեց): Պտուտակված երկու ընկույզով գամասեղը կարող էր դիմակայել 500 կգ ծանրաբեռնվածությանը (թելը կոտրվել էր, բայց գամասեղն ինքը մնաց անձեռնմխելի):

Եզրակացություն. որպեսզի գամասեղը «աշխատի», դուք պետք է պտտեք երկու ընկույզ յուրաքանչյուր կողմում: Կամ օգտագործեք ավելացված երկարության հատուկ ընկույզներ:

Ճիշտ է, դա դեռ չի երաշխավորում, որ սանրվածքը «կսկսի աշխատել» 100%: Պետք է այնպես դասավորել քորոցները, որ առավելագույն ազդեցություն տան։

ԴեԴմիտրիի անդամ FORUMHOUSE

Ես «վազեցի» երկու տարբերակ՝ հատուկ ծրագրով կաղապարի մեջ գամասեղներ տեղադրելու համար: Եվ ահա թե ինչ եղավ՝ վերցրեք փայտե ուղղահայաց տակդիր 50x100 մմ: Մենք այն դնում ենք վահանի եզրին, բարձրությունը 2,3 մետր: Բեռը սահմանում ենք՝ 10 կՆ\մ (4 կՆ՝ վիբրատորից, 6 կՆ՝ բետոնե սյան ճնշումը 2,3 մետր է)։ Կաղապարը սեղմում ենք 70 սմ հեռավորության վրա:

Խորհուրդ FORUMHOUSE-ից. որպեսզի հիմքը լցնելուց հետո կարողանաք հեշտությամբ հեռացնել քորոցը դրանից, այն նախապես տեղադրվում է փոքր տրամագծով HDPE խողովակի կամ էլեկտրական պոլիպրոպիլենային խողովակի մեջ։ Գամասեղները հեռացնելուց հետո հիմքի անցքերը կնքվում են ցեմենտի-ավազի խառնուրդով:

Ծախսերը նվազեցնելու համար գամասեղի փոքր թելերով հատվածը կարող է եռակցվել կցամասերի պահանջվող երկարությանը: Եվ հակառակ ծայրին մի ցատկող զոդեք՝ T տառը ձևավորելու համար:

Շատ ավելի պարզ և էժան է 1,2 մմ տրամագծով տրիկոտաժե մետաղալարից «խոզապոչով» կաղապարամած պատրաստելը՝ այն հյուսելով 6-7 թելից։ Այս փողկապն ավելի ամուր է, քան 2 մմ տրամագծով մետաղալարից հյուսված «խոզուկը» 3 թելերում:

«Խոզուկը» տեղադրվում է կաղապարային տախտակների միջև եղած ճեղքերի կամ նախապես փորված անցքերի մեջ: Այն միավորում է երկու աջակից ուղղահայաց ճառագայթներ: Որպեսզի «խոզուկը» ոլորելիս կաղապարի պատերը դեֆորմացվեն, կաղապարի ներսում տեղադրվում է 10-12 մմ տրամագծով ամրացնող գավազան-սահմանափակիչ:

Առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի առաջին հարկի կաղապարը:

Ֆորումի անդամները խորհուրդ են տալիս. եթե պատերի բարձրությունը 2 մետրից ավելի է, լցնելը բաժանեք երկու փուլի և միաժամանակ լրացրեք ոչ ավելի, քան 1-1,2 մետր: Այնուհետև կաղապարը տեղափոխեք ավելի բարձր: Բացի այն, որ դա ավելի էժան է (նյութերի առումով), քան կաղապարը միանգամից ամբողջ բարձրության վրա տեղադրելը, զգալիորեն նվազում է ռիսկը, որ տնական կաղապարը չի դիմանա բեռին բետոն լցնելիս:

Ընդ որում, պետք է լցնել այս քանակությամբ բետոն և թրթռալ այն 50 սմ շերտերով, շրջան առ շրջան, մինչև հիմքի պահանջվող բարձրությունը լցվի։ Սա կխուսափի ավելորդ ծանրաբեռնվածությունից կաղապարի մի կետում, քանի որ լցոնման բարձրությունը աստիճանաբար աճում է: Եվ մինչ տվյալ բարձրությունը հասնի, բետոնի ստորին շերտն արդեն ամրացված կլինի, ինչը, համապատասխանաբար, կնվազեցնի ճնշումը կաղապարի պատերի վրա։

Եվ վերջում, մի քանի խորհուրդ ֆորումի անդամների կողմից կոնկրետ ընդունելու վերաբերյալ.

• Հիմքը թափելու համար բետոնը պետք է պատվիրել փոքր ռեզերվով՝ մոտավորապես 1 մ3 գումարած: Եթե ​​լցնելու ժամանակ բետոնի մի մասը «փախչի» կամ լուծույթը «թերլցվի» բետոնե ագրեգատում, ապա կհայտնվի պահուստ:

• Նախապես որոշված ​​է այն վայրը, որտեղ կարող է ավելցուկային բետոնի արտահոսք լինել: Սա կարող է լինել ավտոճանապարհ:
• Բետոնի պոմպին աշխատելու համար անհրաժեշտ է մոտավորապես 6x8 մ հարթակ:
• Նախքան բետոն լցնելը, դուք պետք է նախապես պատրաստեք վերանորոգման հավաքածու: Հենարաններ, ցցեր, տախտակներ, մուրճ, մեխեր, մուրճ, դույլեր, տարա, որտեղ դուք կարող եք ժամանակավորապես ցամաքեցնել թափված բետոնը, պահեստային փայտե տախտակ: Եթե ​​կաղապարամածը «պայթում է» լցնելու ժամանակ, ապա դուք պարզապես ժամանակ չեք ունենա վազել տարածքը և փնտրել ինչ-որ բան, որով լրացնի բացը:

• Բետոնի պոմպով հիմքը լցնելիս անհրաժեշտ է անհապաղ համաձայնեցնել բետոնային միավորը, որպեսզի բետոնով խառնիչները գնան մեկը մյուսի հետևից, առանց ընդհատումների: Սա կխուսափի պարապուրդից և, որպես հետևանք, թանկարժեք սարքավորումների վարձակալման հավելյալ վճարներից:
• Բետոն ընդունելիս Պարտադիրկրել անվտանգության ակնոցներ և մեկանգամյա օգտագործման բժշկական ձեռնոցներ. Բետոնի շփումը բաց մաշկի հետ կարող է առաջացնել քիմիական այրվածքներ:
• Պահանջվում է գլխարկ և հաստ հագուստ։ Ավելին, հագուստն այնպես է ընտրված, որ հետո դեմ չես դեն նետել։