Miből készítsük el a ház alapját: az alap rendeltetése és az anyagokra vonatkozó követelmények, az alap működési feltételei. Magánház pincéjének befejezése: anyagok, lehetőségek, módszerek, melyik a jobb Ház pincéjének elkészítése

Az alagsor befejezése egyrészt egyszerűbb, mint a homlokzat: itt nincsenek különösebb esztétikai és építészeti finomságok. Az alap tónusában, textúrájában és a felhasznált anyag típusában harmonizálhat vagy elüthet az épület általános kialakításától, lásd az ábrát. A lelkes pedánsoknak csak az Erechtheionra, a római fürdőre vagy a gótikus katedrálisokra kell mutatniuk – és hagyják, hogy mondják, amit akarnak.

Kisméretű egyedi konstrukcióknál az általapzat opció is különösen érdekes (az ábrán jobbra lenti fotó): a szalagos kiálló alapozást minden kifogástalanul elkészítik, ameddig tart, a felette lévő falszalag pedig utánozza. magas lábazat. Ez lehetővé teszi, hogy technikailag teljes mértékben összpontosítson egy nagyon kritikus hely helyes elrendezésére a ház teljes szerkezetében - a fal találkozásánál a lábazattal (alap kiemelkedés); különösen az apály-apály készüléken, lásd alább, anélkül, hogy ez veszélyeztetné a ház megjelenését.

Másrészt az alap burkolata intenzív vegyi (légköri nedvesség, szennyeződés, talaj szerves anyag), fizikai (hőmérséklet- és páratartalom-változások) és mechanikai csiszolószerek (szél által fújt homokszemcsék) hatásának van kitéve. A levegőben a por, szennyeződés és a talajkomponensek oldatainak kifröccsenésének koncentrációja a talaj feletti magasságtól függ egy erőtörvény szerint, és a talajtól számított 50 cm-en belül legalább 10-szeresére esnek az épület nulla magasságához képest. . Ezért mind az alap befejezéséhez szükséges anyagok, mind a velük való munkavégzés módszerei gondosabb megközelítést igényelnek, mint a homlokzat befejezése.

Harmadszor, az alap kővel vagy más tartós, ellenálló és nehéz anyaggal történő befejezése szinte mindig nem okoz technikai nehézségeket, mert az alap magassága általában nem haladja meg a 80 cm-t; szélsőséges esetekben - akár 2 m-ig, pincével rendelkező ház esetén, és maga az alagsor tartós anyagokból készül, különben egyszerűen nem viseli el a súlyt, az éghajlati és az üzemi terhelést. Tehát az alapburkolat anyaga választható, csak pénzügyi megfontolások korlátozzák.

Munkarend

A lakóépület alagsora a munkavégzés sorrendjében van burkolva az építés utolsó szakaszában - a külső befejezésben. Általában a ház alagsorának befejezése szakaszosan történik, a következő sorrendben:

• A vak terület alá egy árkot ásnak kb. 30 cm-rel (egy lapát bajonettjén) vagy 15-20 cm-rel mélyebben a szigeteléssel ellátott vakterület alatt;
• Az árokba homok-kavicspárnát helyeznek el, és opcionálisan szigetelést is elhelyeznek;
• Az aljzat durva kivitelezésű a felület kiegyenlítése érdekében;
• Vakterület épül;
• Az alap dekoratív befejezése történik;
• Csak ezt követően kezdődik meg az épület külső díszítésének minden egyéb munkája, beleértve a homlokzatburkolat.

Nem ajánlott megszakítani ezt a sorrendet, különösen a tapasztalatlan amatőr építők számára, de bizonyos esetekben, amelyeket alább tárgyalunk, ez például lehetséges. ha egy meglévő épület alagsorát fedik vagy javítják. Ebben az esetben az alap kialakítása döntő szerepet játszik a munka összetettségében és az egyik vagy másik befejező anyag felhasználásának lehetőségében.

Bázis és apály

A magánház alapjának befejezése az anyagválasztás és a beépítési mód tekintetében nagymértékben függ magának az alapnak és az öntvénynek a kialakításától. A teherhordó fal és a lábazat találkozása a legvalószínűbb, hogy a nedvesség behatoljon a köztük lévő résbe, ami a falak nedvesedését okozza. A vízszigetelés alulról nem enged be, ezért rakják oda. De a falakba befolyó víz a fal alá is szivároghat ugyanazon vízszigetelés mentén, ez az ún. kapilláris duzzasztás. Ennek megakadályozására apályt szerelnek fel az alap fölé.

Alap kialakítási lehetőségek apály mellett

Az apály bázisának lehetséges tervezési lehetőségeit a ábra mutatja. Ha az alap lesüllyed (1. poz.), akkor szerencséd van. A szigetelőrétegek közé egyszerű, egyetlen burkolatot kell beépíteni; ha a falhosszabbítás alján egy könnycsepp horony (cseppentő) van kiütve, poz. ábrán látható, akkor a falak kapilláris duzzasztása kizárt. De akkor vagy a fal legyen 2,5 tégla vastagság, vagy a pince padlója födém, poz. 1b. A költségvetési fejlesztők elkerülik az utolsó lehetőséget - ez egy kicsit drága -, de hiába: akkor a ház üzemeltetése során a födém padló többet megtérül. Sőt, valójában a ház második alapjára építhet egy könnyebb és olcsóbb dobozt. Ebben az esetben is építhet hab/gázblokkokból, majd téglával béleli ki a házat, ami masszívnak tűnik és olcsó.

Gyakrabban azonban kiugró lábazaton vannak házak, poz. 2. A kapilláris duzzadás megelőzésének technológiája ebben az esetben ismert, ez egy kettős apály, poz. 2a. Külső tálcája (hosszabbítója) az alap és a homlokzat dekoratív befejezése után kerül beépítésre, így az elhasználódás során cserélhető. A megbízhatóság érdekében szilikont kell felhordani a tálca peremének felületére (felső hajlítás, hajtás) a fal mellett a beszerelés előtt.

Most akciósan vannak „örök” propilénből készült ebek ill rozsdamentes acélból, tartósságuk meghaladja a hagyományos kialakítású lakóépületek becsült élettartamát. Az „örök” apálynál leegyszerűsödik a fal szárazon tartása: az aljzat teljesen elkészül, és az apályt a falra helyezzük, mielőtt például nedvességálló anyaggal szembehelyeznénk. vízálló vakolat, klinker vagy hőpanelek ragasztóval. Az apály pereme befalazottnak bizonyul a homlokzati burkolatban, poz. 2b, és a víz már nem folyik a fal alatt.

Jegyzet: Ugyanezek az apály beépítési módszerei alkalmazhatók a falakkal egy síkban lévő házaknál is, bár általában a „lapos” alap minden szempontból rossz.

Néha dekorációs célból az apályt, mint olyat, elhagyják, tégla párkányra cserélve. Ez lehetséges, de a párkányon lévő burkolótéglát kell venni ún. túlnyomott (hiperformált), az eresz-csepegő varratokat síkba kell dörzsölni, és falazóhabarcsés használjon vízálló és nedvességálló habarcsot polimer adalékokkal. Amatőr körülmények között elkészítheti őket saját kezűleg úgy, hogy 1-3 csésze PVA-t vagy polimer csemperagasztót, például bustilátot adunk M200 cement-homokhabarcshoz és külső használatra szánt habarcshoz. Használhat ragasztót porcelán csempéhez vagy klinker (terrakotta) csempéhez is.

A túlnyomott téglát gyakran hamisítják. Az igazit egységes szerkezetéről, a látható zárványok hiányáról és a matt vagy félmatt felület egyenletes sötét színéről lehet felismerni, az ún. „csokoládé” tégla, poz. 3. A közönséges (céljuknak megfelelő) burkolótéglákon, amelyek öntvényt képeznek, egy-két tél után megjelenik a mag, és elkezd megjelenni a kivirágzás, poz. 3a. ábra, ami azt jelenti, hogy meg kell törni az alagsori burkolatot, és meg kell újítani az apályt, miközben a fal fagyott.

Végül a faházak szinte kizárólag kiálló lábazatra épülnek: az alapsáv minimális megengedett szélessége itt nagyobb, mint a fal vastagsága, és nem lehet rönkházat vagy vázat egy betonlapra helyezni. számos ok. Ebben az esetben az apály csak kétszeres lehet; rönk- vagy fa- és keretházra vonatkozó lehetőségei a poz. 4. és 5. Rönk/faháznál a külső tálca peremének rögzítése szilikonnal van lezárva; vázas házban ez nem kötelező, mert A falburkolat könnycseppként is szolgál.

Jegyzet: dupla lejtő alkalmazása esetén a belső és külső tálca eresz közötti távolság mindenhol legalább 10-12 mm legyen.

Burkolási előkészítés

Az alap befejezésével kapcsolatos munka legnehezebb és legidőigényesebb része a felület kiegyenlítése a burkoláshoz; az alap készülhet törmelékkőből, betontömbökből (esetleg régi, szélein omladozó) vagy a betonalap föld feletti részéből. Ebben az esetben a legegyszerűbb módja annak, hogy saját kezűleg előkészítse a burkolásra, ha külső munkákhoz cement-homok vagy cement-mész kezdő (durva) vakolattal vakoljuk. A fent leírt hidrofób módszerrel (PVA, bustilate stb.) saját dagasztást készíthet.

A lábazat felületének kiegyenlítése kiindulási vakolattal, erősítő háló segítségével.

A vakolattal történő kiegyenlítéshez az alapot a megfelelő anyagon (kő, tégla, beton) mélyen behatoló alapozóval kezeljük, a nagy kiemelkedéseket durván ledöntjük, a foltozást szükség szerint cement-homok habarccsal és az acélt rögzítjük. erősítő háló vastagság kb. 4 mm, lásd az ábrát. Olyan gipszoldatot használok, ami vastag és nem úszik; A réteg vastagsága 1,5-2 mesh. Azonnal dörzsölje simára polírozóval, anélkül, hogy megvárná a megkötését. Kötés után ellenőrizze az egyenletességet léccel (a norma 3 mm/m), dörzsölje és szükség szerint kenje be újra. Célszerű először külön 1-1,5 négyzetméteres telket készíteni. m, ezután a „teáskanna” a kezével, ahonnan kell, legalább a rajtot egészen vízszintesre teszi a burkolat alá.

Anyagok és technológiák

Az aljzat burkolásához használt anyagoknak a fent leírtak szerint ellenállónak kell lenniük a termikus, kémiai, mechanikai hatásokkal és kopással szemben. Modern anyagok az alap befejezéséhez, a munka árától és összetettségétől függően, általában a következő osztályokba sorolhatók:

• A festett vízálló vakolat a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás. A legalkalmasabb egy alacsony, legfeljebb 40 cm-es alapra, amelynek felülete még mindig nem látható jól. A karbantarthatóság korlátozott, mert Nehéz olyan festéket választani, amely pontosan megfelel a meglévőnek.
• Mesterséges kő - összetettsége és költsége szempontjából az alap lefedése a vakolathoz hasonlítható. A megjelenés 3+ vagy 4–, de a sarkok követése sokkal egyszerűbb, lásd alább. A karbantarthatóság teljes.
• Természetes (vad) kő és burkolótégla - az alap kibélelése ezekkel olcsó lehet és nem igényel sok munkát, de ha az alapot és a vak területet szigetelik, a munka bonyolultsága sokszorosára nő, lásd alább. A karbantarthatóság nagyon korlátozott: nagyon nehéz eltávolítani a sérült töredék(eke)t anélkül, hogy kellően nagy területen megzavarnák a burkolatot.
• Rugalmas kő – ár/minőség/ paraméterek kombinációja alapján kinézet/technikai képességei páratlanok. Az alap flexibilis kővel történő befejezése is lehetséges költségvetési lehetőség. A karbantarthatóság teljes.
• Alagsori burkolat - régiótól függően olcsóbb lehet, mint a vakolat, és megjelenésében jobb, mint a műkő (nem természetes!). Helyes telepítés egyszerű, de bizonyos ismereteket és készségeket igényel. A karbantarthatóság teljes, de a javítások meglehetősen munkaigényesek.
• Az alagsori burkolólapok (nem homlokzati!) valamivel drágábbak, mint az azonos dekorációs tulajdonságokkal rendelkező alapburkolatok, de hiányoznak a gyenge pontjai (lásd alább). A karbantarthatóság ugyanazok miatt korlátozott, mint a vadkő és a tégla esetében.
• A klinker (terrakotta) és a porcelán csempe a legdrágább és munkaigényesebb, de a legellenállóbb és legtartósabb lehetőség. Ha olyan lábazati felületre van szüksége, amely úgy néz ki, mint egy nemes csiszolt kő, akkor a porcelán kőedény gyakorlatilag az egyetlen lehetőség elfogadható áron.

Vakolat

Ezen a helyen nincs értelme szép, de nem túl tartós befejező dekorvakolattal befejezni az alapot. A legjobb, ha a durva alapot egyszerűen festjük le alkid zománcokkal kültéri használatra. A jachtzománcok egy kicsit többe kerülnek, de sokkal tovább tartanak. Az opció még mindig kicsit drágább, de annál tartósabb és abszolút vízálló - az ún. latex akril festékek vagy akril emulziók; Száradáskor vastag gumihoz hasonló réteget adnak, csak színezve.

A vakolt lábazat szilikon bélyegzőkkel azonnal kőszerűvé alakítható. Egy bélyegkészlet körülbelül 500 rubelbe kerül, de saját maga is elkészítheti őket. A lábazat kő alatti vakolása általában a következőképpen történik:

• Válasszon mintákat (modelleket) bármilyen megfelelő méretű és a kontúr mentén többé-kevésbé illeszkedő természetes kőből, átfedés nélkül, 12-15 mm vastagságig.
• Minden modellhez rétegelt lemez vagy deszka doboz készül - lombik -, amelynek oldalai 2-3 cm-rel magasabbak, mint a kő.
• A modelleket bőségesen áztatják ásványolajjal (motorolajat használhat), és 2-3 napig szárítják.
• Ezután a modelleket vazelinnel (lanolinnal) kenik, mindegyiket saját formába helyezik és szilikonnal töltik meg. Mielőtt ezt megtenné, a befektetési gyűrűk belsejét is be kell vonni vazelinnel.
• A szilikon megszilárdulása után a lombikokat szétszedjük, a bélyeglapokból kihúzzuk a modelleket (ne féljünk húzni, a szilikon nyúlékony és strapabíró) és a bélyegeket késsel kivágjuk a kontúr mentén, hagyva a varrás szélessége.
• Legfeljebb 16 mm vastag habarcsréteget kell felhordani a fent leírtak szerint elkészített alapra, és azonnal megszilárdítani kell.
• Miután a bevonat teljesen megszilárdult, festjük.

Hamis gyémánt

A ház pincéjének befejezése műkővel.

A ház aljának műkővel történő burkolása minden közepes előnye ellenére jó a költségvetési fejlesztőknek, mivel a sarokelemek formái (lásd az ábrát) önállóan elkészíthetők. A sarkok a burkolat leggyengébb pontjai, ahol a falazati varratok repedezni kezdenek, és a burkolat alatti nedvesség pontosan ott kúszik, ahol nem kellene. A műkövet lábazatra vagy a természetes kőhöz hasonlóan szigetelés nélkül, vagy csemperagasztóra, például csempére szerelik (lásd alább mindkettőt),

A mesterséges kő saját kezű készítésének módszereit más anyagok ismertetik; A lábazathoz bármilyen utak burkolására alkalmas típus alkalmas lesz. Ugyanebből a vakolathabarcsból házi műkövet is készíthet az alap burkolásához. A megmunkálási folyamat abban különbözik a kőbélyegek gyártásától, hogy nem szükséges olyan szigorúan vastagság szerint kiválasztani a modelleket, és az öntési masszát előzetesen színezik, ami tartósabbá teszi a színt; lásd lentebb a videót. A saját kezű műkő gipszből történő készítésének technológiája itt nem szigorú;

Vad kő és tégla

Az alap burkolásához használt természetes követ nehéznek kell megválasztani, alacsony nedvszívó képességgel, pl. nem érzékeny a fagyra. Palák, homokkő, mészkő, dolomit, travertin és tufa semmiképpen nem alkalmasak. A legjobbak a gránit, diorit, diabáz, bazalt, gabbro és egyéb kőzetek, amelyek legalább 1000 teljes fagyasztási/olvadási ciklust kibírnak. Tekintettel a jelenlegi éghajlati változásokra, ez nem annyira Közép-Oroszországban a holtszezonban minden nap lehet egy teljes ciklus.

A lábazat természetes kővel történő burkolásának technológiája jelentősen függ attól, hogy szigetelve van-e vagy sem. Szigetelés nélkül a dolog egyszerűbb, csak a következő feltételeket kell teljesítenie (lásd a jobb oldali ábrát):

Jegyzet: Ne félj a mohától és a zuzmótól a kőtalapzaton. Egyáltalán nem rontják el a követ, csak elegánsabbá teszik a házat. A penész és a kivirágzás (sófoltok az átázott, majd kiszáradt területeken) a rossz dolgok. De a fent említett fajok kövein mindkettő nem fordul elő.

Az alap burkolótéglával való burkolása abban különbözik a vadkővel való burkolástól, egyrészt abban, hogy a falazati varratok normálissá teszik téglafalazat vastagsága 10-13 mm. Másodszor, a falazóhabarcsnak lágyítószerrel vízállónak kell lennie (lásd fent), mert A nedvesség szereti elidőzni a téglafalak varrásában, és felhalmozódik a szennyeződés. Harmadszor, nagyon-nagyon tanácsos hipersajtolt téglát használni, mint a téglaöntéshez, lásd fent.

A talapzat természetes kővel és téglával való burkolása komolyan bonyolultabbá válik, ha a falakat, az alapozást és az aljzatot szigetelik. Ekkor nemcsak a nehéz burkolatnak nincs mibe kapaszkodnia, hanem fennáll annak a veszélye is, hogy a kapilláris nedvesség behatol a szigetelésbe. Milyen munkára van szükség mindkettő elkerüléséhez, elképzelhető, ha megnézzük a szigetelt alap kőburkolatának diagramját az ábrán:

Az alap kőburkolatának vázlata szigeteléssel

És még bonyolultabb lesz a dolog, ha egy meglévő ház pincéjét lefedik, mert... biztonsági fal csökkenni fog. Ebben az esetben érdemesebb a kőalapot burkolattal, panelekkel, és ha azt szeretné, hogy a magas költség azonnal megragadja, csempével fedje le. De először fejezzük be a kőanyagokat.

Rugalmas kő

A rugalmas kő bizonyos forrásokban egyfajta „rugalmas csempe polimer gyantán”ként szerepel. Úgy tűnik, ezek a szerzők emlékeznek a régi szovjet rugalmas burkolólapokra, amelyek, mint mondják, régóta léteznek. Ide tartozik: a polimer csempék kiszáradtak, összehúzódtak, megrepedtek, és gyorsan elhasználódtak a fűtött helyiségekben.

Rugalmas kő befejezéshez és burkoláshoz

A rugalmas kő kötőanyaga valóban műgyanták, de nem a mitikus „polimerek”, hanem poliészter és karbamid, de ennek az anyagnak a lényege a kőforgácsokkal megszórt textil alap. A rugalmas kő, mint külső burkolóanyag előnyei valóban csodálatosak (lásd az ábrát):

• Biztonságos, környezetbarát, vegyileg és mechanikailag ellenálló, kémiailag semleges.
• A becsült élettartam több mint 150 év.
• Könnyen feldolgozható, ollóval vágható.
• Átvilágít, a burkolat mögé bújtathatod a világítókat, vagy akár utcai lámpát is készíthetsz rugalmas kőből, ami nappal lekapcsolva a ház díszítéséhez passzoló szobor lesz.
• Megszámlálhatatlanul sokféle egyedi textúrában és színben kapható, teljesen összhangban a természetesekkel, tömör és szakadt is, a falazati hézagokat utánzó intervallumokkal.
• A hajlékony kővel problémamentesen nyomon követhető az ívelt felületek és sarkok.
• Nincs homlokzat, lábazat, külső vagy belső rugalmas kő, minden típusú befejező munkára alkalmas. Ugyanebből az anyagból lehet díszíteni az aljzatot, az ablak- és ajtókárpitot, az erkélyt, a párkányt stb.
• A ház alapjának flexibilis kővel történő kidolgozása nehéz terepen (egyenetlen lejtőn stb.) 7-20-szor olcsóbb, mint bármely más, dekoratív tulajdonságaiban és tartósságában összehasonlítható anyaggal történő burkolás.
• A felület gondos előkészítése rugalmas kőhöz nem szükséges. Ha az egyenetlenség nem haladja meg a 10-12 mm-t, akkor a rugalmas követ egyszerűen csemperagasztóra fektetjük (a minimális réteg az alap kiemelkedései felett 2 mm). Ellenkező esetben a kátyúkat durván cement-homok habarcs borítja. Ami mindenesetre nem árt, ha drága ragasztót takarít meg.

A hajlékony kőnek csak két hátránya van: durva; Nincsenek fényes vagy félfényes (polírozott) felületek. Ezután a hajlékony kő alapjának erősnek kell lennie, így nem lehet közvetlenül a szigetelésre vagy az SMP-re ragasztani (lásd alább), először elő kell készítenie a vakolatalapot a fent leírtak szerint.

Mellékvágány

Alagsori iparvágány panel

A ház alját speciális alapburkolat borítja, amely kopásállóbb és tartósabb, mint a homlokzati burkolat. A pinceburkolat PVC és propilén kivitelben kapható. Az előbbi olcsóbb, fényesebb és fényes is lehet; a második stabilabb. Külsőleg az alagsori burkolatok abban különböznek a homlokzati burkolatoktól, hogy nem deszkákból, hanem hornyos, hornyos illesztésekkel ellátott lapokból készülnek, lásd az ábrát. Ezért az alagsori burkolatot csak a sarkoknál lehet méretre reszelni, és a varratot szabványos kiegészítő elemmel kell lefedni. Az alagsori burkolatot fából vagy acélprofilból készült vízszintes burkolatra szerelik fel vasalatok (csavarok) segítségével.

Az iparvágány burkolat a legkevésbé munkaigényes módja a kőalap elkészítésének megfizethető áron; az sem mindegy, hogy régi vagy új a ház. De a „szabad sajt törvénye” itt is ragaszkodik: az alap burkolattal való lefedésével kapcsolatos komoly problémák egyrészt a burkolat károsodása, másrészt a nedvesség felhalmozódása a burkolat alatti üregekben, harmadrészt a rovarok megtelepedése. és rágcsálók ott. Ennek eredményeként a burkolat nem olyan olcsó és egyszerű a vak terület nehézségei miatt.

Az alagsori burkolatok általános beépítési rajza az ábrán látható. lent; meglehetősen száraz területeken nagyon kívánatos a vízelvezetés. Az alagsori burkolatok felszerelése a vakterület teljes elrendezése után történik. Alul és felül 10-15 mm-es deformációs hézagokat hagyunk, amelyeket habosítunk, a gyártó által ajánlott műanyag ragasztóval lezárunk (pl. CM14) és további elemekkel (lábazat, karnis) fedjük le.

Pinceburkolat beépítési rajza

Azonban minden lábazati iparvágány gyártó a maga módján küzd terméke problémáival, ami egyébként azt jelzi, hogy még nincs optimális megoldás. Ezért, ha burkolatot választ a lábazathoz, akkor:

• Kérdezze meg a beszállítót, vagy keresse meg a gyártó honlapján az anyagleírást, és győződjön meg arról, hogy az megfelel-e az Ön körülményeinek (hőmérséklet-tartomány, éves csapadékmennyiség, talajtulajdonságok, lábazat kialakítása és anyaga, épülettervezés).
• Használjon az ajánlott típusú hosszabbítókat, burkolóanyagot, rögzítőelemeket és tömítőanyagot.
• Pontosan kövesse a gyártó telepítési utasításait.
• Semmi esetre se spóroljon a kezdő- és befejezőléceken: nedvesség, kosz, egerek és pókok rokonaikkal csak erre várnak.

Panelek és táblák

Az alap panelekkel való befejezése valamivel bonyolultabb és drágább, mint az iparvágány, de nincsenek hátrányai, mert Nincs burkolat a zsebeivel, a panelek ragasztóval vannak felszerelve. A burkolatra azonban fém kompozit paneleket szerelnek fel, de magánházak befejezésére ritkán használják hasznos megjelenésük miatt. Leggyakrabban az alapot homlokzati hőpanelekkel készítik klinker kőréteggel és poliuretán szigeteléssel, amelyek erre a célra alkalmasak. A panelezett alap nem néz ki rosszabbul, mint az iparvágány alatt. A hőpaneleket ugyanúgy kell az alapra szerelni, mint a homlokzaton; felületkiegyenlítés 3 mm/m egyenetlenségig szükséges. A szigetelés automatikusan megtörténik.

Javaslatokat találhat az alap üveg-magnezit lemezekkel (GMP) történő befejezésére is, de ez messze nem a legjobb megoldás: a GMP törékeny, és csekély mértékben ellenáll a kopásnak és a talaj vegyszereinek. Kívülről, üdülőhelyeken a bérházak homlokzata esetenként favázas kivitelezésű, jó minőségű SMP-vel (az ábrán jobb oldalon), de az ilyen burkolatok 10-15 évig tartanak, és ez idő alatt 2-3 kozmetikai javítás szükséges.

Üveg-magnezit panelek (GMP)

Magánépítésben az SMP-t néha állandó zsaluzatként használják fel tornyosuló szalagalapozáshoz, ami általában az ár kivételével minden szempontból jó. Ebben az esetben a talaj feletti SMP a fent leírtak szerint előkészíthető simításra, csak a hálós rögzítőket kell hosszabb ideig tartani, hogy a csavarok az alapba üljenek. Ekkor eltűnik a természetes kő és a tégla, mint az alap kikészítése: a súly alatt a burkolat a vakolattal és a hálóval együtt leválik.

Csempe

Az alap csempézése szegény ember szovjet időkből megmaradt megoldása. A porózus anyag felszívja a nedvességet, és a máz elveszti megjelenését a mikrorepedések megjelenése és a homokszemcsék hatása miatt. A lábazat klinker (terrakotta) vagy porcelán csempével készül. A meglévő ház aljzatának burkolása technológiailag nem különbözik az építési folyamattól, ami határozott előnyt jelent De mindkét esetben nagyon munkaigényes és meglehetősen magas szakképzettséget igényel: az alapfelületet kiegyenlítjük, ill foltozási javításait végzik. Ezután az alapot mély behatolású alapozóval alapozzuk. A csempéket ragasztóra (réteg - 2-3 mm) 1-1,5 m hosszú szakaszokban helyezik el. Közvetlenül, mielőtt a ragasztó megkötött volna, a csempéket keresztekkel vagy más elválasztókkal rögzítjük (lásd az ábrát), különben a burkolat megcsúszik. Az aljára elválasztókat is helyeznek el, ott 10-12 mm-es résre van szükség, amelyet ezt követően ugyanazzal a ragasztóval le kell zárni. A következő szakaszt az előző ragasztó megszilárdulása után vonjuk be.

A lábazat burkolása

Jegyzet: A felületet a fent leírt módszerrel (háló + vakolat) nem lehet előkészíteni a csempe számára, különben a bélés leválik.

Ha mégis csempével szeretné díszíteni az alapját (dúsnak tűnik, nem mondható el semmi), akkor jobb, ha porcelán kőedényekkel borítja be. Először is, a porcelán kőedény keménysége a zafír és a korund keménységéhez hasonlítható, nem törődik a homokkal. Másodszor, az erős szervetlen savak – a hidrogén-fluorid és a fluor-antimon kivételével – nem hatnak a porcelán kőedényekre. Harmadszor, a porcelán kőedényeket 30x60 cm-es lapokban gyártják, így a munka nem lesz olyan fáradságos. Negyedszer, a porcelán kőedényeket szilárd alapon és a csempe alatt kellően rugalmas réteggel hasítani csak puskás fegyverből való lövéssel lehet; Egy 12-es méretű pumpás sörétes puskából 15 m távolságból kilőtt baklövés ellaposodik és visszapattan. Ötödször, porcelán kőedénylapok is kaphatók fényes felülettel, szinte megkülönböztethetetlenül a csiszolt kőtől. Hatodszor, az alacsony TCR (hőtágulási együttható) miatt a porcelán burkolólapok a lábazaton „varrat nélkül” rakhatók, pl. 1-2 mm vastag varrással, ami fokozza a dekoratív hatást.

És még többet a kőről

Nézzük meg újra, hogy milyen kőfajták alkalmasak az alap burkolására. Igen, ez... nehéz csizma! A frakcionált törött kő nem olcsó, de ha megrendel egy billenőkocsit tömör törmelékből, és saját maga válogatja át, talál elegendő darabot a kőtalapzat építéséhez, illetve a kisebbeket, amelyekkel később kitöltheti a nagyobb törmelékek közötti mélyedéseket. Tehát, miközben, ahogy mondják, szorosan költségvetésből építkezik, fontolja meg a kőalap lehetőségét is. Nincs szükség burkolásra/kidolgozásra, de 100%-ban természetes kővel minden ház szilárdnak tűnik.

Az építőiparban az alagsor egy lakóépület alsó része, csempével vagy kővel bélelve. Az alap azonban nem csak dekoráció, hanem a ház betonalapjának felső része is, amely általában a talajszint fölé emelkedik, és amelyen közvetlenül a teherhordó falak építése történik. Az építőiparban a lábazat nemcsak teherhordó, hanem szintező funkciót is ellát. Ebben a szakaszban a leendő épület alapját kiegyenlítik és „a horizontba hajtják”. Nagyon fontos megérteni, hogy ne csak miből a legjobb alagsort építeni, hanem azt is, hogy miért van szükség ilyen szerkezetre.

Egy ház alagsora: miért van rá szükség és milyen funkciókat lát el?

Mielőtt arról beszélne, miből a legjobb alapot építeni, ki kell találnia, miért van rá szükség. A ház aljzatának felső részét képviselve az alap a szerkezetnek az a része, amely a hatás jelentős részét kapja különféle fajták légköri csapadék. Így az alap megvédi a ház alapját a pusztulástól. A szerkezet ezen része ki van téve a levegő és a talaj közötti hőmérséklet-változások jelentős részének. Jellemzően a ház pincéje talajvíznek és árvíznek van kitéve. Ezért nem csak azt kell megérteni, hogy miből a legjobb alagsort építeni és miért van rá szükség, hanem a ház ezen részének vízszigetelésének kérdéseit is. A jó minőségű szigetelés beépítése biztosítja az optimális páratartalmat és hőmérsékletet közvetlenül a házban, valamint növeli az épület élettartamát.

Kizárólag jó minőségű és tartós anyagokat kell használni, a befejezéshez pedig jó nedvesség- és hőszigetelő anyagot kell használni.

A ház pincéje monolitikussá tehető. Ebben az esetben egyetlen egész lesz az alapozóval. Az építőiparban is gyakran vannak olyan lábazatok, amelyeket speciális tégláktól, természetes kőtől vagy betontömböktől külön raknak le. Az alapot körülbelül 50-70 cm-rel a talajszint felett kell megemelni - akár 150 cm-rel is. Ez a ház további vízszigetelése érdekében történik. Ebben a kérdésben nincsenek szabályozási vagy műszaki korlátozások.

Vissza a tartalomhoz

Miből készítsünk lábazatot szalagalapra?

Most, hogy tudja, miért épül alagsor, itt az ideje, hogy kitaláljuk, mi a legjobb, ha különböző típusú alapokra építhetjük. Tehát szalagalapra építve a ház alapja téglából, monolitból és betonépületekből készülhet.

A betontömb szerkezet az alapozás után jön létre. Az építőelemek sorait kötéssel rakják ki. Poggyászként betonhabarcsot használnak. Ha különböző szabványos méretű blokkokkal dolgozik, több modul is megjelenhet. Ebben az esetben a tömbökkel nem fedett tereket monolit betonnal töltik ki. Bármilyen arányú blokkokkal dolgozhat, de jobb, ha magasságuk nem kisebb, mint az alap mérete. Fontos elkerülni a vízszintes varratok kialakulását. A betontömbökből épült lábazat külső felületét zúzott kő, sziklák vagy kerámia csempék díszítik.

A ház pincéje monolit betonból készülhet. Ehhez egy zsaluzatot hoznak létre, amelybe ezt követően betonhabarcsot öntenek. Az oldat elkészítéséhez M300, vagy még jobb, M400 cementet kell használni. Telepítéssel megerősítheti és javíthatja az alap minőségét erősítő ketrec szögekből, vezetékből vagy csövekből. A szerkezetben lévő összes lyukat és üreget le kell zárni, majd a szerkezetet folyékony cementoldattal le kell vonni. A ház alapfalainak megerősítésére 5x5 cm-es cellákkal ellátott rácsot használnak A rács elkészítéséhez 5-6 mm átmérőjű huzalt használnak. Javasoljuk, hogy ilyen alapot készítsen az épület teljes kerülete mentén, függőleges és vízszintes varratok nélkül.

Tégla lábazat építése esetén használja tömör tégla M-100. Üreges téglák használata kizárt, mert nem biztos, hogy ellenáll a jövőbeli vízszintes terheléseknek. A tégla lábazat magassága legalább 4 sor. A vastagság általában 1 tégla (250x120x65). A falazatnak erősnek kell lennie, illesztéssel és varratok kitöltésével, sima külső felülettel.

A ház kész téglalapját természetes vagy műkővel, burkolattal, csempével díszítheti.

Vissza a tartalomhoz

Milyen típusú alapok léteznek?

A ház pincéjének típusa közvetlenül attól függ, hogyan csatlakozik a külső falhoz. Így a külső falhoz képest az alap lehet süllyesztve, kiálló, vagy a fallal egy síkban elhelyezkedő. A szakértők az utolsó lehetőséget tartják a legkevésbé optimálisnak. A fallal azonos szinten lévő ház esetében gyakorlatilag nincs nedvességszigetelés.

A süllyedő szerkezetet tartják a leghatékonyabbnak.

Ennek a kialakításnak a fő előnyei a legmagasabb szintű védelem a légköri és mechanikai terhelésekkel szemben, valamint a nagy hatékonyság (a legkevesebb anyagot használnak fel az építkezéshez, összehasonlítva más típusú lábazatokkal).

Süllyesztő alap építésekor nem kell lefolyót készíteni az esővíz elvezetéséhez, mert... a felület túlnyúló éle megfelelő esővédelmet biztosít. Ez a kialakítás vonzónak és modernnek tűnik, és a falkiemelkedés teljesen elrejti a vízszigetelést. Süllyedő alap építése azonban nem mindig lehetséges. Nem ajánlott ilyen szerkezetet felállítani, ha a ház falai meglehetősen vékonyak, és ha a törmelékfalazat széle beszakadt.

Otthon akkor történik, ha a háznak pincéje vagy aljzata van. Ennek a kialakításnak a használata a legalkalmasabb, ha a háznak vékony falai vannak. Ilyen helyzetekben az alap nemcsak a nedvességtől, hanem a hidegtől is védelmet nyújt.

Ha egy házat szalag alapra építünk, a lábazat általában a felső része, amely a föld felszíne fölé nyúlik. Ha egy házat oszlopos alapra építenek, ezek a pillérek közé emelt falak. Ezt a kialakítást pick-upnak nevezik. Az ilyen alapot általában az építés során szerelik fel faház oszlopos alapon. A kerítés nemcsak a lábazat funkcióit látja el, hanem az alapot is erősíti.

Vissza a tartalomhoz

Melyik lábazatot válasszuk oszlopos alapra építéskor?

Ha a ház oszlopos alapra épül, az alapot rács (pillérek feletti szerkezet) vagy kerítés (pillérek közötti szerkezet) formájában készíthetjük.

A rács 4-6 db 10-12 mm átmérőjű rúddal megerősített szemöldök formájában készülhet. A betonacélokat 7 cm vastag betonrétegre fektetik. Egy sor áthidaló magassága ¼ fesztáv, de nem kevesebb, mint négy sor falazat. Faépületek esetében a fából és rönkökből készült fakeret rácsként szolgálhat. Ezenkívül a rács készülhet előregyártott vasbeton vagy monolit gerenda formájában. Telepítéskor monolitikus kialakítás Nem szükséges, hogy az alap a talajon feküdjön. Ebben az esetben szabad helyet (kb. 100-150 mm) kell hagyni közte és a talaj között az oszlopok közötti résben.

A vasbeton vagy beton lábazat síkjának textúrájának kialakítását a habarcs öntésének szakaszában kell elvégezni. Különös figyelmet kell fordítani a rácsos lábazat kialakítására: ha ez helytelenül történik, akkor a jövőben nem csak a lábazat, hanem a ház teljes szerkezete is nagy a deformáció veszélye.

A felszedő lábazat készülhet betonból, fából, téglából, kőből. Egy ilyen szerkezetnek 30-50 cm-re kell bemennie a talajba. A bemenet magassága, mint már említettük, legalább 4 sor legyen. A kész szerkezetet cementhabarccsal vakoljuk. Meg kell próbálnia biztosítani, hogy a ház alapjának síkja a teljes kerület mentén egységes alakú és textúrájú legyen.

Ha az építkezést hullámzó talajon végzik, akkor a kerítés alatt homokpárnát kell készíteni. A párna szélessége 150-200 mm. 20 cm-rel szélesebb lehet, mint a kerítés. Az ilyen pinceszerkezetben szellőzőnyílásokat kell beépíteni. A sapka-lábazat minimális megengedett falvastagsága:

• vasbetonhoz – 10-12 cm;
• téglafalazathoz – 12 cm.

A kerítés építésének anyagát úgy választják ki, hogy figyelembe veszik azt az anyagot, amelyből a ház falai készülnek. A téglaépületekben általában az alagsor is téglából készül. BAN BEN faházak- deszkából vagy rönkből. A fa kerítés lehet függőleges vagy vízszintes. A vízszintes 4-6 cm széles deszkákból készül. A táblákat a bennük elhelyezett rudak előre elkészített barázdáiba helyezik. Vízszintes kerítés létrehozásához hosszabb fűrészárut használnak - akár 300 cm-ig, tehát valamivel drágább.

A függőleges szerkezet megépítéséhez egy kb. 40-60 cm mély árkot ásnak az árokba homokréteget öntenek, és a felszíntől kb. 30-50 cm mélyre vízszintes tömböt raknak. Úgy kell lefektetni, hogy a hosszanti horony felfelé nézzen. Hasonló blokk van felszerelve a tetejére, de a horonnyal lefelé, és az objektum keretéhez rögzítve. A végeknek az alapra kell támaszkodniuk. Jobb, ha nem csinálnak hornyot a hámba, mert... az ilyen egyszerűsítés csökkenti annak megbízhatóságát és élettartamát. A horony szélessége a beépítendő tábla méretétől függ. Az ilyen típusú konstrukcióknál 10-15 cm vastag gerendákat használnak. A talajba fektetett gerendákat és palánkokat kátrányozni kell, hogy megakadályozzák a korhadást.

Függőleges szerkezet létrehozásához használhat egy körülbelül méter hosszú kis deszkákat, amelyek a ház építéséből maradnak. Tehát ez a technológia jövedelmezőbb és gazdaságosabb. Van azonban egy jelentős hátránya: ha a táblák alsó végei rothadnak, teljesen ki kell cserélni őket. Vízszintes kerítés esetén csak az alsó táblák cserélhetők.

Mielőtt eldönti, hogy miből álljon az alap, tudnia kell, mit szolgál.

Az alap nem csak egy kiálló lépcső, nem egy dizájnelem, hanem az alapozás folytatása, ezért mindenekelőtt szilárdnak kell lennie, és meg kell védenie a házat a nedvességtől, a hőmérséklet-változásoktól és az esetleges talajvíztől. Nagyon fontos, hogy ne csak a hideg és a nedvesség ne hatoljon be a helyiségbe, hanem a pára is eltávozzon a ház belsejéből.

Ha meg akarod csinálni, először tedd meg. A házban a páratartalom elleni küzdelemben gyakori probléma az előkészítő munka figyelmen kívül hagyása. Nagyon fontos, hogy az alap felszerelésével és befejezésével kapcsolatos minden munkát száraz, meleg időben végezzünk. Tehát a vízelvezetés minden!

1. Ásunk egy árkot az épület kerülete mentén, 50 cm széles és 20 cm mély.
2. Az árkot kaviccsal töltjük fel, ami biztosítja a vízelvezetést. Kívánt esetben megerősíthető erősítőhálóval.
3. A leendő lábazat falának felületét - a talajtól 50-70 cm-re - megtisztítják a szennyeződésektől, vízlepergető alapozóval, úgynevezett vízlepergető anyaggal kezelik, szükség esetén az egyenetlenségeket kisimítják.
4. Ha Ön perfekcionista, a falat levegőréteggel kiegészítve szintetikus szőnyeganyaggal is kibélelheti. Ez a réteg a fal közelében képződik, és biztosítja a nedvesség egy részének elpárologtatását.
5. Hőszigetelést készítünk. Szigetelhető polisztirol habbal, poliuretán habbal, extrudált polisztirol habbal és ásványgyapottal. Az utolsó lehetőség nem túl jó, mert ásványgyapot Idővel elveszíti szigetelő tulajdonságait.
6. Most közvetlenül folytatjuk az alap burkolását.

Természetesen az előkészítő munka megkezdése előtt ki kell választani a burkolóanyagot.

Az anyag kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe vennie: ár, tartósság, védettség, könnyedség, megjelenés. Az alap lehet nem kiálló vagy kiálló. Ha a második lehetőséget választja, akkor apály-apályt kell használnia. Megfontoljuk különböző típusok lábazati burkolat előnyeivel és hátrányaival.

Az alap befejezése vakolattal

A legegyszerűbb lehetőség a vakolat, majd a festés.

profik- gazdaságos és viszonylag könnyen megvalósítható lehetőség. Ez a munka önállóan, szakember szolgáltatásainak igénybevétele nélkül is elvégezhető. Ha jó külső festést választ, nagyon ápolt megjelenést kölcsönözhet otthonának.

Mínuszok– forgácsokra és repedésekre instabil, rövid életű.

A munka szakaszai:

• Tisztítsa meg a munkafelületet a szennyeződéstől és az egyenetlen felületektől.
• A leendő lábazat falát alapozóval kezeljük. Gondosan be kell vonni minden repedést és forgácsot. Fontos, hogy ne rohanjon a következő lépéssel, és hagyja, hogy az alapozó teljesen megszáradjon. Ez több mint két napig tarthat.
• Vigyen fel vakolatot a falra egy spatulával. Gipszből készíthetsz kőhatást, de ehhez még modellező készségekre van szükséged, de egészen lenyűgözően nézhetsz ki, főleg festékkel letakarva. Ha nem rendelkezik ilyen képességekkel, és önállóan dolgozik, csak simítsa ki egy spatulával, hagyja száradni a kompozíciót, szintén körülbelül két napig, majd csiszolja le és festse be. Leggyakrabban használt akril festék. Vízálló, ugyanakkor páraáteresztő és fagyálló. Poliuretán, alkid és szilikon festékeket is használnak. Nem ajánlott a zománcfestékek használata, mivel ezek környezeti szempontból nem biztonságosak és nem engedik át a levegőt.

Ha úgy dönt, hogy az alapot a háló feletti vakolás módszerével készíti, akkor egy vakolatréteg felhordása után ragasztóanyagot kell hozzáadnia, és körülbelül egyharmadára polimer hálót kell belenyomnia, amelyet fém simítóval simít a tetejére.

További két nap elteltével vonja be a kapott alapot akril alapozóval.

De ez még nem minden. Ha nem vagy szobrász, de saját kezűleg szeretnéd létrehozni a természetes kő hatását, örülj, modern technológiák ezt a problémát is megoldotta.

Tehát az előkezelt felületre először cementoldatot, majd dekoratív vakolatréteget viszünk fel, spatulával kiegyenlítjük... és speciális forma segítségével alakítunk ki benyomást. Hátránya persze, hogy meg kell vásárolni. De mindenki összetéveszti a vakolt alapot a kővel.

A népszerű vakolatfajták árai

Vakolat

Az alap befejezése betonnal

Az alap befejezésének ez a módja megbízhatóbb, mint a hagyományos vakolat. Alkalmas téglák, PVC panelek és csempék utólagos befejezésére is. De megteheti még egyszerűbben is. A betonozás után az alapot betonfestékkel fessük le.

A munka szakaszai:

• Fémhálót rögzítünk az alapra. Jobb olyan hálót választani, amelynek cellamérete legfeljebb 1 cm, háromdimenziós szerkezettel. Ez nagyobb érintkezési területet tesz lehetővé a háló és az oldat között, ami javítja az alap megbízhatóságát. A hálót gyorsszerelésű dübelekkel vagy szöges dübelekkel rögzítjük.

• zsaluzatot készítünk. A zsaluzat elkészítésekor vezetődeszkákat szerelünk be és rögzítjük a talajba vert csapokkal. Ezután a pajzsokat függőleges helyzetben rögzítjük, először az egyik oldalon, majd a másik oldalon. Fél méterenként rögzítjük a pajzsokat távtartókkal és kiegészítő bilincsekkel, amelyek megakadályozzák a zsaluzat kinyílását betonöntéskor. A külseje távtartókkal vagy csapokkal rögzíthető.

• öntse a betont, várja meg, amíg megszárad, távolítsa el a zsaluzatot, festse le és íme, az alap készen áll!

Kő kikészítés

A kővel végzett befejezés minden bizonnyal jobban néz ki, bár az íze és a színe... De ennek ellenére a kő, legyen a természetes vagy mesterséges, sokkal tovább bírja és jobban megvéd a külső hatásoktól.

Tekintsük az alap kővel történő befejezésének lehetőségeit.

Természetes kő

Az alap befejezéséhez használt természetes kő lehet homokkő, mészkő, gránit és akár márvány is.

A márvány természetesen gazdagnak tűnik. De ennek a nagyon drága anyagnak van egy nagy hátránya - felszívja a nedvességet és a szennyeződéseket. Mosható, de nagyon nehéz is. Ezért a márványt ritkán használják. De ez még nem minden. Vannak olyan opciók, amelyek drágábbak, mint a márvány, általában rendkívül magas áron. Ez például a labradorit. Egyesíti a színek egyediségét és a gránit tartósságát, sokszínű tükröződést hozva létre különböző fényviszonyok között. Otthona szó szerint ragyogni fog a színektől! más idő napok. De sokat kell ezért fizetni.

Előnyök: A kőalappal rendelkező ház sokkal szilárdabbnak és lenyűgözőbbnek tűnik. Hosszabb élettartam, nem kell átfesteni vagy befejezni semmit, ellenáll a forgácsoknak.

Mínuszok: Természetes kővel szemben többe fog kerülni, mint a vakolat festéssel és más anyagokkal végzett befejezéssel. Egy másik hátrány a kő - az anyag nemcsak külsőleg, hanem tömegében is meglehetősen súlyos, és ez további terhelést jelent az alapra. Ilyen esetekben kötelező a vízelvezető alátét megerősített kapcsolata az alappal. A kő gyakran összetett telepítést igényel, és ezért a telepítési költségek növekedésével jár. Például a gránittömböket a habarcson kívül meg kell erősíteni, és speciális ütközőket kell alkalmazni.

A munka szakaszai:

Mivel a természetes kő nagyon nehéz, meg kell erősíteni a lábazat felületét:

• Speciális rögzítőelemek segítségével a hálót a falra szereljük.

• majd a hálóra beton vagy vakolat oldatot viszünk fel a befejező munkákhoz.

Az oldat felvitele a hálóra

• Miután a felület teljesen megszáradt, hengerrel vagy ecsettel kezelje alapozóval.

• A következő lépés, ismét száradás után, egy speciális, nagy szilárdságú ragasztó felhordása.
• A követ ragasztóval nagyjából ugyanúgy rögzítjük, mint a csempét, kereszt alakú jeladók használata nélkül. A természetes kő nem igényel azonos távolságot a varratok között, mivel a kövek mérete is eltérhet egymástól. Feltétlenül törölje le a kifolyt oldatot.

• Teljes száradás után vigye fel a habarcsot.

Hamis gyémánt

Az anyag cementtartalmú keverékek alapján készül, duzzasztott agyag zúzottkő hozzáadásával. Itt egyszerűen nincs határa a képzeletnek. Ez az anyag többféle méretben, profilban és színben készül. Vagyis kiválaszthatja az egész ház stílusához illő kialakítást, színt, méretet, és ideális esetben kiválaszthatja az alappárkányt. A mesterséges kő felülete érdes vagy sima lehet. A fentiek mindegyike ennek a bevonatnak az előnyeinek tulajdonítható. Hátránya az anyag magas ára.

A munka szakaszai:

Úgy tűnik, mi a különbség? Mindkettő kő. De ebben az esetben a műkő súlya még mindig kisebb, és két beépítési utat választhatunk. Az első, mint a természetes kővel történő burkolat esetében, megerősítjük az alap felületeit, a második módszer nem biztosít ilyen megoldást:

• szintezés
• párnázás
• a kő ragasztása a felületre.
• habarcs felhordása.

Klinkertégla kikészítés

Ez az anyag tűzálló agyagból készül, ez az előnye és előnye a kerámia téglával és a homlokzati vakolattal szemben. Vízlepergető és fagyálló. A gyártók 50 év garanciát vállalnak a téglákra. Hátrányok: meglehetősen nagy súly és magas ár.

A munka szakaszai:

A tégla befejezési technológiája szinte hasonló a műkő technológiához. Csak kereszt alakú jeladókat használnak hiba nélkül.

Feltétlenül figyelembe kell venni a felhasznált ragasztókeverékek keményedési és száradási idejét.

Fontos: kezdje el a munkát a sarokból, és tegye ki a téglát és a követ jobbról balra.

Klinker csempe

Méret és megjelenés alapján nem lehet különbséget tenni a csempe és a tégla között. De a legnagyobb különbség a csempe között a vékonysága és a könnyedsége. Csempe vastagsága 8-21 mm. Az is kényelmes, hogy vannak sarokelemek, amelyek lehetővé teszik a lábazat sarkainak tökéletes zárását. profik klinkercsempével történő kikészítés - fagyálló, nedvesség nem hatol be, nagyon tartós és hosszú élettartamú.

A klinkercsempék, valamint más, hasonló külső felhasználásra szánt befejező anyagok beépítésekor fontos, hogy fagyálló ragasztóoldatokat és keverékeket használjunk a hézagokhoz.

A munka szakaszai:

• alapozza meg a felületet

• Vigyen fel speciális fagyálló ragasztót. Itt fontos, hogy legfeljebb 1 négyzetméteres ragasztóréteget vigyen fel, mert 30 perc elteltével a ragasztó megkeményedik, és egyszerűen nem lesz ideje a csempék ragasztására. Ebben az esetben kereszt alakú jeladókat használunk, hogy egyenlő távolságokat hozzunk létre a csempék között.

• Az összes csempe ragasztása után töltse ki a varratokat.

A pince klinker csempével burkolt

Különféle klinkercsempék árai

Klinker csempe

Alagsori burkolatok vagy PVC panelek

A PVC panelek befejezése az egyik legolcsóbb lehetőségnek tekinthető, ami az előnye. Ez az anyag azért is kényelmes, mert könnyen felszerelhető, könnyen tisztítható, nagyon könnyű, fagy- és nedvességálló, és nem ég jól. Itt is, mint a klinkercsempéknél, vannak sarokelemek is, ami nagyon kényelmes. A gyártók számos tervezési megoldást kínálnak. A burkolatot tégla, kő, mozaikcsempék vagy fa alá szerelheti. Mellesleg, ami figyelemre méltó. Ez az anyag nemcsak az alagsort, hanem az egész házat díszítheti.

A panelek alaphoz való rögzítésének módja teljesen eltér az előzőektől. Nincsenek ragasztós megoldások; fém vagy fa burkolatot használnak, amely lehetővé teszi a ház „lélegzését”.

Ne felejtse el megvásárolni a csatlakozóelemeket dugókkal és vezetőkkel.

Az ilyen anyagok hátránya vitatható. Vannak, akik úgy vélik, hogy az emberi egészségre káros anyagokat tartalmaz, de a gyártók biztosítják, hogy ez nem így van.

A munka szakaszai:

• Ebben az esetben az első lépés a burkolat gyártása. A lécezéshez általában speciális profilokat használnak fa lécekkel. Természetesen minden anyagnak rendelkeznie kell az alap fő jellemzőjével - nedvességtaszítóval. Ezért minden fafelületet nedvességálló impregnálással kezelünk. A burkolat készítésekor vízmértéket és vízvezetéket használunk. Az anyag nagy felületű, ezért el kell kerülni a szerkezet torzulását.

• Vízszigetelő fólia használható vízszigetelésként
• A szigetelést speciális bilincsekkel vagy szalaggal szereljük fel.

• Önmetsző csavarok segítségével rögzítjük a dugókat és kötéseket a teljes szerkezet kerülete mentén, amelyhez a paneleket rögzítik.

Burkolólapok beépítési rajza

Siding árak

Alap hőpanelek

A gyártók nem állnak egy helyben, egyre gazdaságosabb és ergonomikusabb megoldásokkal állnak elő. A lábazati panelek klinkercsempék vagy műkőlapok, hőszigetelő poliuretánhab alapra szerelve, a „téglafektetési” sorok pontos betartásával. Plusz kényelmesebb rögzítés, mivel a panel körülbelül 12-14 „téglából” áll. Mínusz - mesterséges anyagok, mint a PVC paneleknél.

A polisztirolból készült alap hőpanelek nagyon rövid élettartamúak. Ez egy ideiglenes megoldás a problémára. A hőpanelek legjobb anyaga a tartósság szempontjából a poliuretán hab. Ezért az anyag kiválasztásakor feltétlenül érdeklődjön az alapjáról.

A hőpanelek beszerelésének lépései megegyeznek a PVC panelekből készült pinceburkolattal.

Különféle típusú alap hőpanelek árai

Alap hőpanelek

Mozaik vakolat

Ez a vakolat tulajdonságaiban teljesen eltér a közönséges vakolattól a kötőelem - gyanta - miatt. A gyanta nagyon fontos tulajdonságot kölcsönöz az alapnak - vízállóvá és páraáteresztővé válik. És pontosan erre van szüksége! Ennek az anyagnak az előnyei közé tartozik az alacsony hőmérsékletekkel szembeni ellenállás és az egyszerű alkalmazás. A vakolat apró, 0,8-3 mm átmérőjű szemcséket tartalmaz, és úgy néz ki, mint egy többszínű mozaik.

Hátránya, hogy nem alkalmazható meszes, hőtakarékos felületekre, valamint műkő felületekre. Működése során beállításra is szükség lehet.

A munka szakaszai:

• tisztítsa meg és alapozza meg az alap felületét
• Vigyen fel egy réteg normál vakolatot. Megteheti anélkül is, de ez egy további szintező lépésként szolgál.
• A mozaik vakolatot rozsdamentes acél simítóval hordja fel. Felhordható mész-homok, gipsz, cementvakolt felületekre és betonra.

Porcelán csempék

Ez magában foglalja a kvarc agglomerátumot is - egy kvarc- vagy gránitforgács lemezt, amely szintén gyanta alapú. Ezen anyagok előnye a nagy szilárdság és a külső hatásokkal szembeni ellenállás. Akár örökkévalónak is nevezhetnénk, az lenne tökéletes lehetőség. Ha nem a mínusz - a magas költségek.

A munka szakaszai:

• A fém rozsdamentes keretet önmetsző csavarokkal szereljük fel a falra, a szerkezet aljától kezdve, majd a vezetőket és oldalléceket. A fal és a keret közötti távolság 2-5 mm. Ez szükséges a szellőzéshez.
• Vízszigetelő fóliát rögzítünk a keret tetejére a vezetők között.

• A csempéket a kerethez rögzítjük, előzetesen vékony réteg betonhabarcsot alkalmazva. Az oldatnak elég sűrűnek kell lennie. A csempéket a keretre rögzítjük a csempe rögzítőivel.

Fontos: Legyen óvatos, ha porcelán csempével dolgozik. Szilárdsága ellenére a burkolólapok szélei a szerelés során letörhetnek, ami a varratok közötti tömítettség elvesztését eredményezi.

Különböző típusú porcelán csempék árai

Porcelán csempék

Lapos pala

A lapos pala azbeszt, víz és portlandcement keverékéből készül. A pala préselhető és nem préselhető. Nálunk érdemesebb préseltet használni, az tartósabb. Ennek az anyagnak sok előnye van. Összetételében az azbesztnek köszönhetően nagyon strapabíró és tűzálló, nem korrodálódik, meglehetősen rugalmas, nincs kitéve a hőmérséklet-változásoknak, strapabíró, nem melegszik fel a napon. Jó hang- és hőszigeteléssel rendelkezik, ellenáll az agresszív környezetnek. És ami a legfontosabb, alacsony ára van. Hátrányok - pala fűrészelésekor káros azbesztpor képződik, kényelmetlen egyedül telepíteni, asszisztensekre van szükség.

A munka szakaszai:

• Az alap felületét előkészítjük, alapozzuk, szigeteljük.
• fa burkolat elkészítése.
• A lapos palát önmetsző csavarokkal rögzítjük a fa burkolathoz, valamint a gipszkartonhoz. A ház sarkából indulunk.
• A sarkoknál lévő pala rögzítési pontokat horganyzott vas sarkokkal csavarokkal le kell fednünk.
• Lefestjük a palát, lehetőleg akrilfestékkel.

Fontos: A beszerelés előtt a palalapokat antiszeptikus készítménnyel kell kezelni. Ha a pala vastagsága meghaladja az 1 cm-t, a lapot csak elektromos fűrésszel szabad vágni, hogy elkerülje nagy mennyiség azbesztpor.

Tehát, ha minden készen áll, folytatjuk az apály- és dagályküszöb felszerelését, hogy megakadályozzuk az alapunkban az áramló víz által okozott károkat. Ellenkező esetben minden erőfeszítés tönkremegy.

Apály-apály telepítése

Lehetnek fém, alumínium, műanyag. Egy szebb, de drágább eb beépíthető klinker formájú téglából vagy ferde klinkercsempéből, de a beépítési mód elég bonyolult, így szakember nélkül nem megy.

A munka szakaszai:

Az alap burkolása után és a ház falainak burkolása előtt meg kell erősíteni a burkolatokat.

• az apály jobb tapadása érdekében az alap felületéhez 15 fokos szögben lejtőket készítünk, a felső vonalat szükség esetén vízszintesen kiegyenlítjük. A cementhabarcsnak vastagnak kell lennie.
• Várunk néhány napot, a cementnek alaposan meg kell száradnia.
• A küszöböket dübelszegekkel közvetlenül a falhoz rögzítjük.
• ha a fal homlokzata vezetők mentén van burkolva, akkor az ebeket önmetsző csavarokkal kell ezekhez a vezetőkhöz rögzíteni.

Fontos: az apályoknak legalább 50 mm-rel az alap fölé kell emelkedniük. A deszkákat átfedve rögzítik egymáshoz, fagyálló tömítőanyaggal kötelező bevonattal.

Ha széles fémbordákat használ, akkor a falra szereléshez konzolokat is kell használni.

A pince befejezésének folyamata meglehetősen munkaigényes, ezért fontos, hogy a befejezéshez kiváló minőségű anyagokat használjunk a hatalmas építőanyag-választékból, hogy később ne bánjunk meg semmit, hiszen a pince nagyon fontos házrész az épület melegének és erejének megőrzésére. És ne felejtsd el az épület külsejét, mindennek harmonikusnak kell lennie.

Videó - Gyönyörű csináld magad lábazat

A házépítés felelősségteljes és többlépcsős folyamat. Az épület alapjainak lerakása után folytatni kell az alagsor tervezését. A cikkben megvitatjuk, hogyan készítsünk otthon alagsort.

Mi az a lábazat

Először is magyarázzuk el, mi az alap. Ez az épület alsó része, amely az alap fölé emelkedik. Ezt a lépést gyakran úgy tervezték meg, hogy kitűnjön a ház többi részéből.

Az épület alagsorát a következők különböztetik meg:

• dekoratív burkolatok;
• kiemelkedések a ház homlokzatának felületéhez képest.

Szalagalapnál az alap a felső része, oszlopos alapnál a pillérei közötti fal.

Tégla földszint

A magánház pincéjének építése hasonló az alapítvány építéséhez. Külsőleg nem sértheti a faldíszítés általános stílusát. Az alap tulajdonságait a következők befolyásolhatják:

• a ház általános méretei;
• terep jellemzői;
• éghajlat.

Az alapnak harmonikusan illeszkednie kell a szerkezethez, és nem zavarja az egész ház megjelenését és arányait. A tervezők egyre inkább előnyben részesítik a falakhoz képest süllyedő lábazatot. Az ilyen alap biztosítja az esővíz jó elvezetését, és megvédi a ház falait a nedvesség felhalmozódásától, nem igényel további csepegtető bélés felszerelését.

Ha az épület több szintes, akkor olyan építésre lehet szükség, amelynek talajszint feletti magassága nem haladhatja meg a normál padló magasságának felét.

Miért van szükség alapra?

• Nedvesség elleni védelem. Biztosítja a csapadékból eredő vízáramlás megfelelő irányát. A burkolatnak köszönhetően megvédi az alatta lévő anyagot az eső után visszamaradt vagy a talajból érkező nedvességtől.
• Hőszigetelés. Az alap a kidolgozásnak is köszönhetően segít csökkenteni a hőveszteséget, ami télen nagyon fontos.

Az alap számos fontos funkciót lát el, ezek egyike a hőszigetelés

• A falak alapozása. Teherhordó funkciót lát el.
• A szerkezet minden részének építészeti egységének biztosítása.

Ezeknek a jellemzőknek való megfelelés megköveteli az alaptípus, a gyártási anyag és a burkolat alapos mérlegelését.

Az alap típusai

A fal és az alap felületének aránya alapján az utóbbi három típusra oszlik:

• flush;
• süllyedő;
• hangszóró

A süllyesztett lábazat nem nyúlik túl a falakon, a süllyedő lábazat mélyebben, mint a homlokzat síkja, a kiálló lábazat pedig a falak szintjénél szélesebbre épül.

A klasszikus stílusú házak építésekor egy kiálló lábazatot használnak. Esztétikailag ez a legelfogadhatóbb, és vizuális stabilitást ad a szerkezetnek. A hátránya az, hogy további vízelvezetőt kell beépíteni, különben a nedvesség felhalmozódik az alap felett.

A falakkal azonos szinten elhelyezkedő alap megnehezíti a jó minőségű nedvesség elleni védelem biztosítását. Vizuálisan az ilyen lábazattal rendelkező épületek mentesek a kegyelemtől, és úgy néznek ki, mint egy doboz.

A klasszikus stílusú házak építésekor egy kiálló lábazatot használnak

A süllyedő alapnak számos előnye van, többek között: megbízható védelem nedvességtől. A klasszikus építészethez szokott emberek felfogásában azonban veszít a tervezésben. Az alap és a falak közötti kapcsolat vizuálisan instabil megjelenést kölcsönöz az egész szerkezetnek.

Hogyan készíts magadnak lábazatot

Mielőtt saját maga elkészíti az alapot, tanácsos megismerkedni a tervezetthez hasonló szerkezetek pontos tervezési terveivel.

Az építkezés megkezdése előtt el kell döntenie a következő paraméterekről:

• az alap típusa;
• a szükséges anyagok típusai és mennyiségei;
• burkolóanyag;
• szigetelés és vízszigetelés.

A ház alagsora vízszintes

Hogyan válasszuk ki az alap típusát

Néhány tipp a ház pincéjének típusához:

• Az építőipari szakértők az összes lábazattípus közül azt javasolják, hogy a süllyedőt részesítsék előnyben, mivel ez biztosítja a legjobb védelmet a nedvesség ellen.
• Célszerű tartózkodni a falhoz simuló alap tervezésétől. Ebben az esetben a fal és az alap közötti határ nyitott és védtelen marad.
• A kiálló alap csak akkor előnyös, ha a háztulajdonosok nem hajlandók feladni a hagyományos építészeti formákat.

Az alap magassága átlagosan 50-75 cm között változhat földszint, az alap méretei ennek megfelelően nagyobbak lesznek, figyelembe kell venni azt a tényt, hogy több építőanyagra lesz szükség.

Anyag kiválasztása az alaphoz

Kiválasztáskor építési anyag A lábazat esetében figyelni kell a nagy szilárdságú jellemzőkkel rendelkező fagyálló lehetőségekre:

• A legjobb megoldás a monolit beton lábazat. A beton megfelel a lábazati anyagok összes szükséges paraméterének. Egy ilyen alap építése előtt zsaluzatot kell készíteni, amely több pajzsanyagból (rétegelt lemez, műanyag) áll, és úgy hajtogatva, hogy tartályt képezzen a folyékony beton számára. Az oldatot a fémerősítés lerakása után öntik. Célszerű betonozni a lábazat teljes területét, hogy ne legyenek hézagok. A zsaluzat eltávolítása után folytathatja a munkát.

Monolit beton lábazat

• Betonblokkok. Ritkábban használják őket, mivel ennek az anyagnak a hátránya az üregek valószínűsége a több blokk jelenléte miatt. Ezeket az üregeket ki lehet tölteni cementtel, de az egész szerkezet egységessége megszakad. Megbízható telepítési megoldást kell választania.
• Természetes vagy műkő. Lábazat szalagalap tetejére történő fektetésekor használatos. A követ a rögzítőhabarcsra fektetjük. Ezzel az anyaggal meglehetősen nehéz dolgozni, ezért az ilyen lábazat lefektetését olyan személynek kell elvégeznie, aki tapasztalattal rendelkezik a természetes kővel való munkavégzésben. A természetes vagy mesterséges kő nagyon lenyűgözőnek tűnik egy ilyen lábazattal rendelkező épület az egyszerűbb szerkezetek hátterében.
• Tégla. A tégla előnye, hogy viszonylag könnyű vele dolgozni. Jobb, ha sült agyagból készült tömör téglát használunk. Jól tartja a hőt és tolerálja az alacsony hőmérsékletet. A tégla különösen ajánlott lábazatok lerakásához olyan területeken, ahol a hőmérséklet 20 fok alá esik. Érdemes 1,5-2 téglába rakni.

Ez a probléma egy egyszerű képlettel megoldható.

Téglák száma 1 négyzetméterenként. m alapterület (0,5 tégla lerakásakor) = 1 négyzetméter. m: tégla magassága m-ben: tégla hossza m-ben.

Az alap vízszigetelésének célja, hogy megvédje a talajvíztől, valamint az eső vagy hó után felhalmozódó nedvességtől. A felületet két irányban kell védeni a nedvességtől: függőlegesen és vízszintesen. A vízszintes vízszigetelés magában foglalja szigetelő anyagok használatát az alap és a lábazat külső része között. A függőleges vízszigetelést a falak és az alap külső részének védőbevonatával végezzük.

A lábazat külső vízszigetelése

Vízszintes vízszigeteléshez a legjobb a tetőfedő vagy tetőfedő anyag használata. A tetőfedő filc megbízhatóan védi a falakat és az alapot a víztől, biztosítva kényelmes körülmények a teljes helyiség üzemeltetése.

A függőleges vízvédelemhez a következő bevonatok használhatók:

• bitumen masztix;
• védőlakkok;
• polimer gyanták;
• tekercs anyagok.

Az anyag típusát a körülményektől függően határozzák meg környezet(klíma) és az épület rendeltetése (mi lesz bent).

Hőszigetelés

A fűtetlen pincehelyiségek jelenléte megbízható hőszigetelést igényel. Ellenkező esetben az alap és az alap tönkremehet a környezet, a nedvesség hatására, ami felhalmozódik a rossz hőszigetelő helyeken.

Az alap hőszigetelése

Nincs semmi nehéz a hőszigetelő anyag saját kezű lefektetésében azok számára, akik önállóan tudtak alapot építeni. A legfontosabb dolog a megfelelő anyag kiválasztása. Ne válasszon laza hőszigetelőt, mert felszívják a nedvességet. Ha nedvességgel telítődnek, elvesztik hőszigetelő tulajdonságaikat.

A leginkább nedvességálló anyagok porózusak, például extrudált polisztirol, amelyet lemezek formájában állítanak elő. A polisztirol beszerelése után gipszkeverékkel kell bélelni egy speciális rács mentén.

Lábazati burkolat

A következő anyagok használhatók burkolóanyagként:

• Konkrét;
• Vakolatok vagy festékek és lakkok;
• csempe vagy mesterséges macskakövek;
• mellékvágány. számos előnnyel rendelkezik, mivel ez a legjobban ellenáll az éghajlati hatásoknak.

Összefoglalva a fentieket, kiemelhetünk néhányat gyakorlati tanácsokat azoknak, akik maguk szerelik fel az alapot:

• A lábazat típusának tervezésekor jobb, ha süllyesztett típust választunk.
• Az alap magassága nem lehet 50 cm-nél alacsonyabb.

• A lábazat építésének legerősebb anyaga a beton, de használhatunk tömör téglát, betontömböket vagy mű- vagy természetes követ is.
• A szalag alapozású házaknál jobb a természetes kő kiválasztása.
• A tetőfedő anyag a legalkalmasabb a vízszigetelésre.
• A hőszigeteléshez jobb elhagyni az ömlesztett anyagok használatát, és ragaszkodni a porózus anyagokhoz.

A kiváló minőségű anyagok az alagsor elrendezéséhez és a szabályok betartásához a tervezés és az építés során segítenek megbízható támasztékot létrehozni otthona falai számára.

Minden épület pincerésze a szerkezet legkritikusabb és legsebezhetőbb része. Jelentős terhelésnek van kitéve, és folyamatosan ki van téve különféle negatív légköri jelenségeknek: fagynak, esőnek, hónak és jelentős hőmérséklet-változásoknak. Ezért a ház alagsorának elkészítése előtt gondosan kell kiválasztani az építési és befejező anyagokat, nagy figyelmet kell fordítani a szerkezeti elemekre és a munkatechnológia helyes végrehajtására.

Jelentése

Az alap egy erős és megbízható átmeneti fal, az alap funkcionális folytatása a ház fő szerkezetéhez, amely egy bizonyos magasságig emelkedik a talaj fölé. Az épület alagsorának fő célja, hogy hatékony gátat hozzon létre a hideg levegő és a nedvesség behatolása ellen a ház szerkezetébe. Ezen túlmenően ennek az elemnek az a feladata, hogy megtartsa az épület építészeti stílusát, díszítse és kiegészítse azt. Egy gyönyörű, alapvető alappal minden szerkezet teljesnek tűnik, lenyűgözőbbé és fenségesebbé válik.

Fontos rendezési pontok

Ha a ház padlói szinte a talajra vannak felszerelve, akkor a lábazat fő szerepe egy tartószerkezet, amely átveszi a falak teherhordó terheléseit és a visszatöltés erőteljes nyomását. Ha az épület földalatti szinttel épült, akkor a pincerész védő és bekerítő funkciót tölt be.

Az építkezés során figyelembe kell venni a pince vagy az aljzat szellőzésének szükségességét, amelyhez speciális szellőzőnyílásokat hagynak. Számukra technológiai lyukak vannak beépítve az alapba a talajfelszíntől körülbelül 0,20 m-re. Ezeket a termékeket a meleg évszakban háló védi, és be téli időszak szorosan zárva vannak.

A kialakítás szerint a lábazatok a következők:

• Hangszórók. Jellemzően vékony falú épületek építésénél használják.
• Süllyedő. Ez a tervezési megoldás megakadályozza a nedvesség bejutását a szerkezetbe.
• Integrált, optimálisan illeszkedik a ház falaihoz és alapjaihoz.

Tudva, hogyan készítsünk pincét egy házhoz, ne feledje, hogy az oszlopos támasztékokon, például teraszokon, tornácokon vagy verandákon nem kell pincefalakat építeni ahhoz, hogy állandó szellőzés maradjon ezen épületek alatt, ami normalizálja a hőmérséklet és páratartalom a föld alatt.

Különféle technológiák

A lábazat felépítése szalagalapzaton a következő anyagokból készülhet:

• Monolit falak. Egy monolit betonalapot eltávolítható vagy állandó zsaluzattal állítanak fel, amelyben előre megkötött acélrudakból és huzalokból álló megerősített keret van, amely szükségszerűen be van építve az alapzat alapjába. A zsaluzat eltávolítása után a betonfalakat alaposan megtisztítják, kitöltik a keletkezett repedéseket és üregeket, és cementkompozícióval borítják.

• Betontömbök (kövek). A ház alapjának elkészítése előtt olyan blokkokat vásárolnak, amelyek optimálisan illeszkednek a jövőbeli szerkezet magasságához. A falazat külső felülete természetes kővel, porcelán kőagyaggal, kerámia vagy klinkerlappal bélelt.

• Tégla. Alagsori téglafalazathoz válasszon kiváló minőségű tömör téglákat, amelyek jól ellenállnak a nedvességnek és a hőmérséklet-változásoknak. A lábazat legalább négy soros vagy annál magasabb magasságú. A kész falazat csempével, természetes kővel vagy speciális pinceburkolattal készül.

A kő vagy tégla alapot az alapozás sarkától kezdik építeni. A munkavégzés során ügyeljen a varratok függőleges és vízszintes helyzetére, a megoldás megfelelő szintjére és minőségére, amelyhez ma speciális lágyítókat és fagyálló adalékokat adhat hozzá.

Ha a falazatot 0,5 m felettire tervezik, akkor a merevség növelése érdekében a szakértők speciális falazóháló vagy legalább 6 mm átmérőjű fémrudak használatát javasolják, amelyeket közvetlenül a falazati hézagokba építenek be.

Az alagsori szerkezet falainak anyagait kiváló minőségben választják ki, figyelembe véve a régió éghajlati viszonyait, az épület tervezett terheléseit és további működésének feltételeit. Nem szabad megtakarítani az alap- és fogyóanyagokon, mert az egész ház élettartama, megbízhatósága és szilárdsága ennek a szerkezeti elemnek a megbízhatóságától függ.

Vízszigetelés

Az épület alagsori részének építésének befejezése után a káros külső hatásoktól való védelme érdekében a szerkezetet legalább 0,3 m magasságig vízszigeteléssel látják el. Általában speciális védőkompozíciót vagy több réteg tetőfedő anyagot használnak vízszigetelő réteg.

Videó

Ezt a videót az alagsor elrendezésének és vízszigetelésének szentelték.