Главная » Устройство » Как найти диагональ фундамента если стоит постройка. Разметка под фундамент дома

Как найти диагональ фундамента если стоит постройка. Разметка под фундамент дома

Научившись правильно размечать стены будущего дома своими руками, Вы не только сэкономите немного бюджета, но и сможете потом внести какие-то коррективы. Потому что, проект на бумаге – это одно, а когда увидите воочию, как и где в будущем доме будут расположены стены, возможно захотите что-то исправить. А не умея это делать – придется опять платить.

Подкрепление также имеет тенденцию оставлять что-то вроде стигмы, которая может беспокоить будущих покупателей и страховщиков. Из всех действительных утверждений оседания почти три четверти связаны с деревьями. Если оседание вызвано деревьями, существуют два основных варианта.

Удалите повреждающее дерево, управляйте им. . Но если вы просто срубите большое, жаждущее дерево, земля может затем реагировать, набухая с влагой, которая больше не поглощается, вызывая «всплеск». Помните также, что вырубка дерева, защищенного Орденом сохранения деревьев или без согласия, может привести к судебному преследованию. Управление деревьями направлено на уменьшение количества поглощения влаги и на то, как высыхание влияет на почву.

Сейчас я покажу схематично, один из простых способов разметки как прямоугольных стен любой сложности, так и эркеров, без специальных приспособлений, с помощью одной только рулетки.

Разметка фундамента под дом с прямыми углами

Начнем, пожалуй, с самого простого – разметки дома прямоугольной формы. Тем более что даже дома со сложной планировкой, но с прямыми углами, основываются на этом методе.

Одним из средств является «загрязнение», но не все деревья будут терпеть тяжелые сокращения короны. Для того чтобы обрезка была эффективной, требуется сокращение примерно на 90 процентов, а некоторые виды реагируют на обрезку энергичным новым ростом, что быстро восстанавливает поглощение влаги в дереве. Вот почему следует искать рекомендации специалиста, прежде чем принимать решение о том, нужно ли обрезать, опрокинуть или удалить дерево.

Установка корневых барьеров может обеспечить альтернативный метод управления деревьями. Это предполагает выемку траншеи на глубину около 4 м между разрушающим деревом и зданием и вставкой больших листов из жесткого пластика для защиты всего здания от воздействия растительности.

Начинается разметка любого по форме дома с определения его местоположения на строительном участке.

Если вы начинаете строить, то у Вас уже должно быть на руках разрешение на строительство и сопутствующие документы, в которых прописан минимальный отступ от всех границ участка.

Начнем с самого простого примера, когда участок, как и дом, имеет прямоугольную форму (см. схему выше). Не имея специальных, дорогостоящих инструментов под рукой, на мой взгляд, самый простой способ произвести разметку фундамента будет следующий:

Этот метод может иметь значительные преимущества по сравнению с базой, плюс есть преимущество сохранения деревьев. Однако могут быть практические ограничения; барьеры, например, не могут быть вставлены так близко к дереву, что основные корни повреждены, рискуя нестабильностью. Также важно, чтобы они были достаточно прочными и предназначены для размещения любых дренажных труб и подземных служб.

Твердые стены, выпучивающиеся наружу или наклоненные с образованием растрескивания внутри штукатурки и приклеивания окон, не являются необычными, и существует ряд возможных причин. Опираясь, как правило, наиболее заметны на окнах, а дверь обнаруживается вблизи уровня крыши.

  1. Определяем местоположение будущего дома на участке, в нашем случае это правый нижний угол.
  2. Выбираем две самые близлежащие границы участка (в нашем случае, это границы, обозначенные на схеме выше - черным цветом).
  3. Выставляем первые 4 колышка обозначенные цифрами 1-4, в соответствии с отступами от границ участка и натягиваем между ними, как показано черным пунктиром, шнуры. Таким образом, мы нашли один угол нашего дома.
  4. Затем от колышка №2 замеряем длину, равную длине стены BD, и выставляем колышек №6. Аналогично выставляем колышек №8.
  5. От колышка №3, вдоль нижней границы участка, отмеряем длину стены CD, и выставляем колышек №7. Аналогично выставляем колышек №5.
  6. Натягиваем шнуры, как показано на схеме черным пунктиром, получившиеся углы и будут углами дома.
  7. Проверяем, на сколько правильный получился у нас прямоугольник, методом, описанным ниже.

Стоит отметить, что очень часто бывает так, что участок имеет не прямоугольную форму, тогда необходимо отталкиваться не от двух сторон участка, а только лишь от какой-нибудь одной, натянув лишь один шнур, параллельно ей. Остальные шнуры натягиваются «на глаз», исправляя затем ошибки, как описано далее.

Последствия выгорания или наклона стен

Поклонение или выпирание в старых сплошных стенах часто связано с «зданием Джерри», в результате чего стены никогда не были должным образом связаны с полом или структурой крыши в первую очередь или были просто дешево построены. Это иногда проявляется, например, в боковых стенах викторианских домов и концевых террас.

Твердые стены иногда строились с небольшими встроенными «связующими бревнами», чтобы связать их вместе. Эти бревна могут со временем быть склонными к гниению и расширению, вызывая стену. Стены также могут отклоняться наружу, потому что они перегружены, были слишком тонкие или в результате неудачных структурных изменений. Самая распространенная причина наклона - от «распространения крыши», когда стропила выталкивают верхние части главных стен наружу, если они не ограничены ошейниками или потолочными балочными перекрытиями.

Проверка диагоналей и исправление ошибок разметки фундамента

Если Вы все сделали правильно, то расстояние от точки A до точки D, должно быть равно расстоянию от точки B до точки C. Другими словами – диагонали прямоугольника должны быть равны (менее 1 см – допустимая разница).

Если у Вас обе диагонали равной длины – поздравляю, основная часть разметки пройдена и можно приступать к разметке внутренних стен. Но, к большому сожалению, в большинстве случаев при замерах диагоналей, есть незначительные расхождения. Причин может быть несколько – не совсем прямоугольный участок, высокая трава, мешающая замерам, да и вообще человеческий фактор.

Как отремонтировать болгарские или опирающиеся стены

Возможно, это произошло потому, что балки были плохо прибиты к стропилам или сгнили. Перед тем, как поврежденная секция стены может быть отремонтирована - или действительно вырезана и перестроена - причина движения сначала должна быть идентифицирована и устранена.

Там, где стены выбухают из-за чрезмерных нагрузок, необходимо предоставить некоторую дополнительную поддержку, и инженер-конструктор консультировался. Например, тонкую 115-миллиметровую стенку с одним листом, возможно, придется полностью перестроить, или нагрузки можно отвлечь или сбросить, установив стальную балку. Иногда стена будет «расшатываться», потому что концы основания пола, которые использовались для удержания на месте, прогнили. Гнилые бревна должны быть вырезаны, причина исправления и улучшена, прежде чем дефектные длины могут быть заменены на новую предварительно обработанную древесину, защищенную влагостойким телом. Точно так же, когда крыша вытолкнула стены, заставляя их распространяться, решение состоит в том, чтобы обеспечить дополнительное сдерживание, такое как новые потолочные балки или хомуты, а в серьезных случаях - перестроить верхнюю стену. Необходимо решать потенциально проблемные внешние трещины в кладке, которые могут позволить проникнуть в сырую нефть.

Как быть в этом случае, начинать все заново?

Нет, ни в коем случае! Если расхождения не в метрах, начинать заново ничего не нужно. Надо просто «подправить» углы, сейчас я расскажу, как это сделать.

Допустим, что у Вас диагональ CB получилась длиннее диагонали AD на 20 см, тогда Ваш периметр дома выглядит как на схеме.


Существует два основных вида вертикального растрескивания в кирпичной кладке: те, которые бегут прямо через кирпичи или камни, и ступенчатые трещины, которые следуют за соединениями миномета по зигзагообразному рисунку. Реже трещины могут также выполняться горизонтально. Внутренне трещины в штукатурке и приклеивании дверей и окон являются признаками того, что что-то не так.

Разметка фундамента под дом с прямыми углами

Перед проведением ремонта первым шагом будет определение причины движения. Диагностика причины может быть затруднена, поэтому страховые компании часто хотят контролировать и измерять скорость растрескивания в течение как минимум 12 месяцев, чтобы диагностировать риск будущего движения. Обычно это связано с установкой «рассказов» по ​​трещине. Скажите, что рассказы лучше всего описывать как градуированные стеклянные микроскопы, привинченные на месте или закрепленные клеем из эпоксидной смолы.

Порядок дальнейших действий с разметкой фундамента под дом :

  1. Углы A и B сдвигаем влево, примерно на 10 см (половину разницы размеров диагоналей).
  2. Замеряем заново все стороны и диагонали. Стороны не должны измениться в размерах, но лучше перестраховаться.
  3. Если разница уменьшилась, но все же они не равны (допустим разница стала 5 см), то повторяем пункты 1 и 2, но уже сдвигая их на 2,5см.
  4. Если теперь диагональ AD стала больше, то так же повторяем пункты 1 и 2, но сдвигая углы в противоположную сторону (в нашем случае вправо).

Разметка фундамента сложной формы

Хорошо, когда размечается обычный прямоугольный фундамент под дом, сделать это своими руками не представляет никаких трудностей. А как быть, если дом сложной формы.

Тепловое движение. Одной из наиболее распространенных причин растрескивания является тепловое движение из-за расширения и сжатия соседних материалов с разной скоростью. Это обычно встречается на стыке между различными материалами, например, когда старые сплошные кирпичные стены отвечают стенам из кладки. Но большие участки стены, сделанные из одного материала, могут также образовывать тонкие вертикальные трещины с термическим движением.

Некоторые материалы особенно подвержены такой форме растрескивания, как белый силикатный кирпич и восстановленные каменные блоки. Дифференциальное движение: обычно происходит дифференциал, когда новые расширения с более глубокими основами упираются в старый дом, или когда эркеры и подъезды были построены с более глубокими опорами, чем основное имущество. Различные глубины фундамента и нагрузки означают, что они будут двигаться с другой скоростью, создавая напряжения, которые, в свою очередь, приводят к трещинам.

Тут, конечно, разметка будет немного сложнее, но все же не на столько, чтобы за это отдавать часть своего драгоценного бюджета.


Размечая дом сложной формы своими руками, порядок действий должен быть следующий:

  1. Необходимо дом заключить в прямоугольник, как показано на схеме синим пунктиром (исключив выступающие эркеры).
  2. Размечаем данный прямоугольник на участке, как в предыдущем разделе, проверяем и поправляем диагонали.
  3. Затем размечаем все оставшиеся углы таким же способом, как и для прямоугольного дома, только натягивать шнуры будем не от границ участка, а уже от границ самого дома (синего прямоугольника).
  4. Проверять диагонали каждого отдельного получившегося прямоугольника, в принципе, не надо, потому что если синий прямоугольник получится идеально ровным, то натягивая параллельно его сторонам шнуры, мы получим точную разметку фундамента будущего дома.

Разметка эркера

Сама по себе разметка эркера, хоть и сложнее чем прямоугольная разметка, но тоже не представляет собой особой сложности и опасности, как может показаться на первый взгляд.

Вода и ржавчина: если вода проникает сквозь стену и затем замерзает, она со временем может вызвать ржавчину и расширение металлических компонентов. Если дождевая вода попадает в трещину, и в стене есть старая перемычка, которая начинает ржаветь, например, расширение может заставить соседнюю кирпичную кладку двигаться.

Аналогичным образом, железные судороги, встроенные в традиционную каменную кладку, могут ржаветь, когда покрывается защитное свинцовое покрытие. Расширение ржавчины в конечном итоге расколоет камень, который он должен был сдерживать. Ржавчина также может стать причиной разрушения стенок стенки полости, когда гальванизированные галстуки корродируют и расширяются. Расширенные галстуки могут подниматься по стене, что приводит к горизонтальным трещинам в периодических строительных растворах, соответствующих положениям стяжки.

Я не буду так подробно описывать разметку эркера, как это было в предыдущем разделе с фундаментом прямоугольной формы, потому что принципы те же самые. Опишу только нюансы, которые необходимо учесть, если вы делаете это своими руками.


Разметку эркера будем производить так же – своими руками. Порядок разметки фундамента под дом в виде эркера следующий:

Это обычно более очевидно для верхних стен. Двери и окна: очень часто обнаруживаются ступенчатые трещины над отверстиями в стенах полостей, где также были заменены двери или окна. Отсутствие поддержки при замещающих работах может привести к тому, что стена слегка опустится.

Неглубокие основания. Вероятность оседания чаще встречается у более старых объектов с неглубокими основаниями на недрах глины, на склонах и рядом с деревьями. Тревожные колокола должны начинаться с кольца, где трещины проходят ниже уровня влажного уровня до фундамента.

  1. Итак, дом уже размечен, шнуры не убираем.
  2. На шнурах 5-7 и 1-3 размечаем выпуклость эркера и натягиваем шнур.
  3. Затем на нижней границе участка отмеряем длину эркера и выставляем колышек №9.
  4. Переносим эту длину на сторону дома CD (точка H) и натягиваем шнур между полученной точкой и колышком №9 (уже должны получиться очертания в виде прямоугольника).
  5. Далее просто от точки C и от точки H, согласно проекту, отмечаем одинаковые расстояния и переносим их на шнур, натянутый в пункте 2 (точки E и F).

Разметка прямых углов фундамента дома с помощью «египетского треугольника»


Есть еще один способ сделать разметку фундамента своими руками – с помощью «египетского треугольника».

Другие подсказки - это то, где конические диагональные трещины увеличиваются по ширине, когда они поднимаются по зданию, и где вы можете видеть растрескивание «зеркального изображения», видимое как внутри, так и снаружи. Это может часто происходить на глинистых грунтах, как правило, после удаления большого близлежащего дерева.

Вода, которая была бы поглощена корнями, заглушает землю, и это может затем замерзнуть и расширить дальше, подтолкнув мелкие фундамента вверх. Плохая строительная работа: Наконец, мы не должны упускать из виду мощь боттинга. Некомпетентные строители или дефектные материалы могут вызвать структурные дефекты - стальные балки, установленные с неадекватной опорой на обоих концах, являются ярким примером.

Как известно из школьного курса геометрии – «египетский треугольник» это прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5. А в каких единицах, в сантиметрах или километрах – не важно.

Для того, чтобы собрать такой треугольник своими руками, необходимо 3 относительно жестких рейки, размером 3м, 4м и 5м, деревянных или металлических. И если из этих реек собрать треугольник, то он будет прямоугольный.

В любом случае необходимо учитывать как тепловое, так и дифференциальное движение, и это можно сделать, образуя компенсационный шов с гибким герметиком из мастики. Важно также отметить, что вы должны уведомить свой местный отдел управления зданием заранее всех строительных работ.

Там, где причина растрескивания стабилизирована, ступенчатые трещины могут быть сделаны просто путем повторного нанесения подходящим раствором или с использованием прозрачной гибкой мастики. С другой стороны, с вертикальными трещинами, как правило, необходимо вырезать и заменить поврежденные кирпичи или камень. Еще одна методика исправления для областей существенного растрескивания - это просверлить ряд отверстий вдоль трещины и ввести их в раствор тиксотропной смолы. Затем лицо из кирпича можно ремонтировать с помощью сопоставимого цвета раствора, который должен быть необнаружимым. Во избежание неприглядных риформинга трещин на обработанных поверхностях свежий слой рендеринга может быть нанесен через скрытый шарнир из нержавеющей стали; это дает гибкость для размещения будущего движения. Оригинальные перемычки, которые были слишком тонкими, отсутствовали или перегружены, нуждаются в вырезании и замене. Ржавые металлические компоненты могут быть вырезаны и заменены также более прочными новыми компонентами, такими как судороги из нержавеющей стали. Там, где есть горизонтальное растрескивание по слоям раствора, специализированные фирмы могут выполнять замену стеновых стенок полости. Движение из-за плохо выполненных прошлых структурных изменений может потребовать от инженера-строителя разработки нового метода дополнительного укрепления. Кирпич - это прочный материал для стен каменной кладки, который, если он построен надлежащим образом и поддерживается, может длиться дольше, чем срок службы здания.

С помощью такого треугольника можно размечать прямые углы и направления перпендикулярных стен.

Но, как показывает практика, этот треугольник, во-первых, сложно сделать идеальным, а во-вторых, если дом большой, то и треугольник нужен большой, а это просто нецелесообразно. Маленьким треугольником, будет погрешность, которую все равно потом исправлять, измерением диагоналей.

Учитыва вышесказанное - изготавливать «египетский треугольник» своими руками, для разметки фундамента, в большинстве случаев не имеет смысла.

Итак, на первый взгляд, все очень трудно и без профессиональной помощи – не обойтись, но это далеко не так. Если вникнуть и понять суть, то разметка фундамента под дом своими руками станет для Вас сущим пустяком.

Вот несколько советов:

  1. Перед тем, как начинать разметку, обязательно убедитесь, что Вы сделали достаточные отступы от соседских участков и красной линии (согласно документам).
  2. Идеальными колышками будут куски арматуры диаметром 10-14мм, так вы сможете более точно произвести разметку фундамента.
  3. Хорошо натягивайте шнур между колышками, чтобы из-за травы, его направление не отклонялось.
  4. Натянутые шнуры не убирайте, пока траншея не прокопается лопатой на 2-3 ряда, иначе, точная разметка может превратиться в неровный фундамент.

Внимание! Как бы Вы точно не разметили фундамент под дом , все равно, при дальнейших работах с ним после заливки, будь то кладка кирпича, блоков или дальнейшая заливка, необходимо перепроверять диагонали.

Первое, с чего начинаются непосредственные работы по строительству дома, бани, бытовки или любого другого объекта, - это разметка фундамента. Конечно, в книгах об этом много написано, как правило там рассматриваются варианты разметки с устройством двойной обноски, и прочие так сказать трудозатратные способы, - если строится дом 10 х 14 м., с двумя сложными эркерами и кучей углов, без этого не обойтись.

Но если вам требуется разметить простой прямоугольник 6 х 3 м. под бытовку, или фундамент 1,5 х 1,5 м. под летний душ, то для этого совсем не требуется тратить весь день бегая по участку с кучей веревок, как паук, сплетая паутину.

В большинстве книг можно встретить подобную фразу «при разметке фундамента дома, необходимо соблюсти максимальную точность, - это является залогом для успеха последующих работ… ». И вот начинающие строители, настрогав десятка два кольев, словно охотники на вампиров, и тоская за собой, моток веревки как связисты времен второй мировой войны, начинают бегать по участку, размечая контуры будущей постройки, вымеряя углы, диагонали, и параллельность линий. Как правило на это уходит чуть ли не весь день.

И мало кто при этом задумывается, а так уж необходима такая точность, на этом этапе? Тем более если для установки опалубки траншея отрывается шире ленты фундамента, а выемка грунта производится механически, то в этом случае обноска и вовсе снимается. Давайте посмотрим, какие действия нам нужно произвести на начальном этапе стройки:

  • Разметка траншей
  • Отрывка траншей
  • Установка опалубки

Так вот, максимальная точность, желательно до миллиметров, требуется на последнем этапе, - установке опалубки. Именно от точности установки опалубки, зависят геометрические размеры фундамента. А зная несколько простых правил и законов геометрии разметить небольшой фундамент для рытья траншеи или установки нескольких столбов совсем не сложно.

Этими правилами пользовались еще при постройке пирамид в Египте и Колизея в Риме. Почему же эти способы не подойдут вам при строительстве сарая или бани? Вот эти правила:

    • Линия между двумя точками всегда прямая. (давайте обойдемся без споров о вышей математике...)
    • Диагонали в правильном прямоугольнике равны.(оставим в покое равнобедренную трапецию)
    • И самое главное, правило прямоугольного треугольника 3 - 4 - 5. В треугольнике имеющим стороны кратные 3 и 4 диагональ треугольника будет равняться числу кратному 5, а угол 90 г. Например, в треугольнике со сторонами 90 см. и 120 см. диагональ (гипотенуза) равна 150 см., а угол в основании треугольника 90 г.
    • Также советуем вспомнить формулу прямоугольного треугольника, что бы вычислить диагональ (для тех кто забыл c = √(a2 + b2)). Или заранее начертить и померить все диагонали (например в бесплатной, но очень дельной программе "Google SkethcUp") это также сильно облегчит процесс.

Итак, что же нам нужно сделать, чтоб разметить фундамент будущей постройки, скажем бани или сарая с глубиной траншеи сантиметров 40-50?

Первый вариант разметки фундамента это построение «Египетского» или «золотого» треугольника имеющего стороны с соотношением 3 - 4 - 5, и чем больше он будет, - тем точнее получится разметка. Для постройки 4 х 6 м., вполне подойдет треугольник со сторонами 3 м. и 4 м., а диагональ соответственно составит 5 м. Суть этого способа в том, что лини стен натягиваются параллельно катетам треугольника.

Выбираем угол, который будет базовым. В этом месте забиваем колышек или кусок арматуры длинной 1,1 - 1,3 м. (зачем такая длинна, станет понятно далее), и задаем направление будущей стены. В принципе не столь важно, какая из стен это будет, но лучше, если это будет самая длинная стена. Далее в этом направлении откладываем ровно 4 единицы выбранной длины (не важно чего 4 м., или четыре длины удава случайно оказавшегося под рукой) устанавливаем второй колышек, и туго натягиваем первый шнурок. У нас есть одна сторона треугольника.

Далее отмеряем отрезки бечевки чуть больше чем 3 и 5 выбранных единиц длины. Более короткий привязываем к первому колышку, более длинный ко второму. Отмечаем на них точки в 3 и 5 единиц длины (если в качестве шнура выбрана леска, то отметки удобней всего обозначить с помощью грузиков).

Начинаем сводить концы и в месте пересечения отметок, ставим третий колышек. У нас получился треугольник с двумя перпендикулярными сторонами и с углом в основании, равным 90 г. Вот от него мы и будем далее размечать стены.

Максимально параллельно катетам из натянутой лески откладываем 6 и 4 м., в этих местах также забиваем штыри из арматуры или колья. Сейчас мы имеем уже три угла нашей будущей постройки. Найти местоположение четвертого угла, снова отложив 6 и 4 м., и найдя точку пересечения, не представляет сложности. Проверяем диагонали, они должны совпадать и чем точней тем лучше, минимальная допустимая точность +/- 10 мм. Если диагонали совпадают, то забиваем все штыри так чтоб оставалось 30-40 см. Ставим на них отметки, например, обмотав их изолентой, добивая штыри, с помощью водяного уровня выравниваем до совпадения отметок. Натягиваем леску по периметру.

Если имеются внутренние перемычки, то размечаем их отмеряя от углов и обозначая штырями.

Внешняя обноска готова! Чтобы сделать, внутреннею обноску смещаем контур внутрь на ширину ленты фундамента (30, 40, или 50см).

После того как готова внешняя и внутренняя обноска, сравниваем диагонали, удаляем все лишние вспомогательные колышки. Вдоль оставшихся колышков кладем доску и надрезаем дерн, размечая контуры траншей. Настало время открыть секрет, зачем при разметке нам потребовались такие длинные штыри арматуры. Штыри заглублены на 80-100см, а траншея у нас глубиной 40-50см, то есть когда мы вынем 50см грунта, оставшийся части в 30см вполне хватит, чтобы колышек не упал, а натянутая по горизонту леска послужит своеобразным «нивелиром» при рытье, по которому удобно контролировать глубину траншеи.

Второй способ разметки небольшого фундамента, - это пойти от «противного». Сразу посчитать периметр, диагонали и сплести своеобразную «паутину».

Считаем внешний периметр будущего фундамента, пример для постройки 2,5 х 4 м. он составит 13 м. Отрезаем такое количество лески или шнура. Отмечаем будущие углы, в этих местах можно сразу крепить леску к колышку. Теперь по формуле c = √(a2 + b2) считаем диагональ, √(2,5*2,5+4*4)= 4,7169, то есть диагональ составит 4,717 мм. Отрезаем два отрезка такой длины и закрепляем их крест, накрест. Получилась своего рода «паутина» осталось только ее натянуть.

Для этого выбираем базовый угол нашей будущей постройки и забиваем первый колышек. Дальше натягиваем самую длинную «стену». Теперь берем третий колышек, следя чтобы диагональ и «стена» не провисали, находим третий угол. Также находим и местоположение четвертого угла. На всякий случай проверяем диагонали. Чтобы разметить траншеи берем ровную доску шириной 10 - 15 см., и с помощью ее смещаем контур будущего фундамента внутрь, подрезая дерн. Можно начинать выемку грунта, время от времени, контролируя глубину по водяному уровню.

Третий способ. А вот если нам требуется максимальная точность при разбивки фундамента, например под столбы, или сваи, то тут уже без устройства полноценной обноски не обойтись.

И первое что нам потребуется, это создать чертеж фундамента, на котором следует отметить все размеры, диагонали, расстояния между столбами и прочее. Чтоб не запутаться, чертеж можно разделить, на первом обозначить внешние размеры и диагонали, на втором внутренние перемычки под стены, и на последнем уже сами сваи. С помощью "SkethcUp", за 15 минут можно создать вот такой простой чертеж, которого вполне хватит для первоначальной работы, что сэкономит массу времени.

Для точной разметки нам понадобятся леска, несколько колышков и так называемые «скамеечки», работать, перемещая по ним шнур гораздо удобней, чем пытаться воткнуть колышек с леской на 1 см. правее. Так что не скупитесь, купите две доски, например 100 х 20 мм. и четыре бруска 30 х 30 мм. для их изготовления (кстати, на рынке можете спросить для этих целей обрезки и остатки материала). Все затраты составят рублей 400 - 600, а нервов и времени, поверьте опыту, сэкономите тысячи на две минимум. Скамеечка должна надежно входить в грунт, для этого достаточно 10 - 15 см., и возвышаться на 20 - 30 см., то есть общей высоты в 40 - 50 см. будет вполне достаточно, и шириной 70 - 100 см. В зависимости от количества осевых линий фундамента нам потребуется 15 - 25 скамеечек. Например чтобы разбить фундамент дома приведенного на рисунке нам нужно около 20 скамеек. Мне больше нравятся одинарные «скамеечки» так как в отличие от угловых их можно устанавливать на любом расстоянии от контура фундамента, хоть в полуметре хоть в трех, чтобы обеспечить маневрирование техники.

После того, как закончена вся подготовка, приступаем к непосредственной разметке фундамента. Дело в том, что она делится на две части: сначала устанавливают первую обноску, размечая углы будущего дома, а над ней уже натягивают вторую, выровненную по горизонту. Построение начинаем с самого большого треугольника, - по чертежу он имеет стороны 6 м., 9 м. и диагональ в 10,817 мм. Выбираем первый угол, который и будет базовым, в этом месте забиваем первый колышек. Далее в нужном нам направлении откладываем самую большую из «стен» 9 м., в этом месте забиваем второй колышек, у нас есть уже два угла будущего дома. Поверх колышков на гвоздиках натягиваем леску, - расстояние между гвоздиками должно быть ровно 9 м. Чтобы не мучатся с измерением диагоналей рулеткой, и не переставлять десять раз третий колышек, для нахождения местоположения третьего угла отрезаем два куска лески, и привязываем их к первому и второму колышку. Отмечаем на лесках 6 м. и 10,817 мм, и начинаем сводить лески. В месте схождения точек ставим третий колышек и натягиваем леску. Перемеряем стороны и диагональ (лучше лазерным измерителем длины, так лазерный луч в отличие от ленты рулетки не провисает, и не растягивается), если все сделано правильно, то размеры должны сойтись. Если диагональ треугольника больше смещаем колышек внутрь контура, если меньше - наружу.

Мы разметили две стороны нашего фундамента, и нашли три угла из четырех, теперь найти четвертый угол опять отмерив 6 и 9 м. и отметив точку пересечения, не представляет никакого труда. Опять измеряем стороны и диагонали. Теперь нам нужно разметить, линию для внутренней перемычки фундамента, под несущую стену, для этого по середине перемычки проводим линию и откладываем это расстояние от углов (в нашем случае перемычка идет точно по середине фундамента, соответственно расстояние от углов составит 3 м.), отмечаем эти места колышками и натягиваем леску. Контур основного фундамента готов, осталось разметить контур фундамента под веранду. Тут также отмеряем от угла нужное расстояние, например два метра, забиваем в этом месте колышек с гвоздиком на вершине. С помощью лесок находим вершину треугольника, отмечаем колышком, далее строим такой же треугольник с другой стороны, и измеряем диагонали.

Первоначальная обноска готова, берем наши скамеечки и устанавливаем их на расстоянии 0,7 - 1,5 м. от колышков (чтобы в случае необходимости обноску можно было снять), с помощью водяного уровня выравниваем их по горизонтали. Используя скамеечки чуть выше, но параллельно шнурам первоначальной обноски натягиваем вторую.

Когда все скамеечки установлены и выровнены относительно горизонта, размечаем внутреннею обноску. Для этого с помощью второго шнурка откладываем ширину фундаментной ленты или траншеи. После убираем первоначальную обноску. Внешний и внутренний контур фундамента размечен. Если выемка грунта будет производится в ручную, то натянутую по горизонту леску можно использовать как нивелир, чтобы контролировать глубину, если выемка будет производится механически то снятую обноску потом легко можно будет восстановить, снова натянув леску по оставшимся на скамеечках гвоздикам. Если планируется не ленточный фундамент, а например свайный, можно натянуть дополнительную леску по центру предполагаемых свай, и с помощью отвеса отметить на земле места их установки.

В заключении хочу обратить внимание на следующие: все эти способы, конечно, проверены веками, но время не стоит на месте, и живем мы в уже в 21 веке, когда технологии стремительно дешевеют. Поэтому если затевается действительно большая стройка может имеет смысл подумать и купить лазерный нивелир? Он пригодится при разбивке фундамента, выборке грунта, возведении стен, и отделочных работах. Тем более что в полнее работоспособный прибор сейчас уже можно приобрести за 2 - 3,5 т.р.



Поделиться:

Похожие статьи