Přírodní a umělý kámen: vše o pravidlech výroby a instalace. Stavba opěrné zdi metodou suchého zdění

Přírodní kámen byl právem považován za nejoblíbenější ve všech dobách. stavební materiál. Žula, mramor, pískovec, dolomit a vápenec slouží jako spolehlivý a neobvykle krásný základ pro stavbu základů a domů, uspořádání nádrží a dláždění, vytváření architektonických prvků a zlepšování budov. V posledních letech se umělé analogy přírodního kamene staly neméně populární, mají stejný estetický vzhled, ale vyznačují se vyšší kvalitativní charakteristiky. Pokládka dekorativního kamene je jednoduchý postup, který zvládne každý, kdo má o dokončovacích pracích byť jen tušení.

Vlastnosti „mokrých“ a „suchých“ metod instalace

Technologie pro pokládku umělých a přírodní kameny, mající správný geometrický tvar, vychází z již známých zásad zdění. Ale abyste mohli pracovat s „divokými“ kameny, známými svým nedokonalým tvarem, musíte mít další znalosti a dovednosti.

Pokládku kamene lze provádět buď na bázi pojiva a upevňovací malty, nebo bez jejího použití. Na základě toho se ve stavebnictví rozlišuje „mokré“ a „suché“ zdění.

Charakteristickým rysem „suchého“ zdění je důkladný výběr kamenů, které k sobě nejvíce pasují, a jejich pečlivé přizpůsobení

„Suchá“ technologie je zvláště složitá při práci s přírodními „roztrhanými“ kameny, z nichž každý má svou vlastní tloušťku, výšku a šířku. Pro zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti zdiva jsou všechny mezery mezi kameny vyplněny zeminou nebo upevňovacími stavebními směsmi. Tato metoda se často používá při stavbě nízkých plotů a plotů, stejně jako při pokládání obrubníků. Zde je příklad „suchého zdiva“:

„Mokré“ zdivo se používá při stavbě vysokých budov, které jsou pevné monolitické konstrukce. Tento způsob zdění je jednodušší na provedení, protože nevyžaduje pečlivé nastavení sousedních prvků.

Malta, která vyplňuje trhliny a dutiny mezi kameny, zajišťuje tvrdost a stabilitu jakékoli budovy.

Většina přírodních kamenů má nepravidelný „roztrhaný“ tvar. Při výběru kamenů je důležité zvážit zatížení. Kamenné dlaždice, jejichž tloušťka nepřesahuje 1-2 cm, se používají pro obklady vertikálních rovin a fasád. Při úpravě ploch s velkým provozem stačí jako obklad použít kameny o tloušťce cca 2 cm a pro plochy, kde se předpokládá umístění těžkých konstrukcí a zařízení, je třeba vzít kameny o tloušťce větší než 4 cm.

Zdivo z přírodního kamene

Délka suťových kamenů je různá, obvykle se pohybuje v rozmezí 150-500 mm. Tvrdé a odolné kameny se dobře hodí pro základy, hydraulické konstrukce a další budovy. Suťový kámen je před pokládkou důkladně očištěn. Velké dlažební kostky se štípou a drtí na malé kousky.

Pro svépomocné pokládání suti divokého kamene jsou vhodné neopracované velké kusy hornin: mušle, žula, dolomit, tuf, pískovec, vápenec

Pro práci s přírodním kamenem budete potřebovat: a – perlík, b – kladívko, c – kovový pěch, d – dřevěný pěch

Během procesu soklování se balvany drtí pomocí 5 kg perlíku a ostré rohy malých kamenů se štípou pomocí 2,3 kg kladiva. Dělá se to zhruba takto:

Při stavbě svislých konstrukcí se jako podklad ve spodní řadě instalují největší a nejstabilnější kameny. Používají se také při uspořádání rohů a přecházení stěn. Při pokládání následujících řad musíte zajistit, aby švy byly vůči sobě mírně posunuty. Tím se zvýší pevnost a spolehlivost budované konstrukce.

Roztok se nanáší na kameny s mírným přebytkem. Během pokládky se kameny zapouštějí do cementové malty pomocí kladiva. Po zhutnění se přebytek šíří podél svislých švů mezi kameny. Mezery mezi balvany jsou vyplněny drceným kamenem a drobnými kamínky. Nejúhledněji vypadají švy, jejichž šířka po délce řady není větší než 10-15 mm.

Rada. Pokud se roztok dostane na přední stranu kamene, ihned jej neotírejte mokrým hadříkem – to povede pouze k ucpání pórů kamene. Je lepší roztok chvíli nechat, aby ztvrdl, a poté jej odstranit špachtlí a povrch kamene otřít suchým hadříkem.

Vzhledem k tomu, že podvazování švů suti a nepravidelně tvarovaných balvanů je velmi problematické, je při pokládce přírodního kamene nutné střídavě umisťovat řady vázacích a lžicových kamenů.

Tato ligace je založena na principu řetízkové ligace, která se často používá při kladení cihel. Díky této technologii je konstrukce pevnější a odolnější.

V konečné fázi je nutné spáry vytmelit špachtlí a v případě potřeby nátěr opláchnout tekoucí vodou.

Jako příklad této „mokré“ technologie můžete ukázat tuto opěrnou zeď:

Výroba a pravidla pro pokládku umělého kamene

Jako příklad výroby umělého kamene vlastníma rukama bychom vám rádi nabídli tento video návod ve 2 částech:

Nyní můžeme mluvit o pravidlech instalace. V procesu pokládky umělého kamene můžete použít metodu „se spárováním“ nebo bez nich.

V první možnosti se při pokládání kamenů mezi nimi udržuje vzdálenost 1-2 cm, ve druhé se kameny zhutňují blízko sebe

Většina umělých kamenů má obdélníkový tvar. Proto lze při práci s nimi použít technologii kladení cihel. Zdivo „lžící“ je způsob kladení cihel, při kterém se cihel umisťuje dlouhou hranou k vnější straně konstrukce, a „poke“ zdivo je způsob kladení kamene s úzkým okrajem.

Při stavbě konstrukcí z umělého kamene se nejčastěji používá klasický způsob, při kterém je během procesu kladení „lžící“ každá následující řada umístěna s mírným přesazením cihel vzhledem k předchozí.

Při tomto způsobu oblékání se svislé švy blízkých řad neshodují, čímž se zvyšuje pevnost budovy

Mezi nejoblíbenější dekorativní metody pokládky kamene lze také identifikovat: vlámské, anglické a americké.

Dekorativní kameny se nepoužívají ani tak pro stavbu budov a vytváření prvků krajinného designu, ale spíše pro jejich design. Základem pro jejich výrobu je porcelánová kamenina, aglomerát nebo cementová malta.

Vnější povrch obkladových umělých kamenů může opakovat vlastnosti jakéhokoli přírodního kamene: mramoru, vápence, břidlice...

Aby si lemovaný povrch zachoval svou estetiku vzhled po dlouhou dobu je při pokládání dekorativního kamene nutné dodržovat řadu doporučení:

• Promyslete si „vzor“ zdiva předem. Střídavé tvary a velikosti kamenů vyrobených ve světle a tmavé odstíny, dodá povrchu přirozený a zároveň atraktivnější vzhled.
• Přísně dodržujte technologii zdění. Na rozdíl od kamenů používaných pro stavbu by dekorativní kameny měly být rozmístěny v řadách, počínaje shora a dolů. Zabráníte tak tomu, aby se lepidlo dostalo na vnější povrch kamene, který se obtížně čistí.
• Použijte lepidlo předepsané výrobcem obkladového kamene. Lepicí roztok se nanáší špachtlí jak na podklad, tak na zadní stranu kamene.

Pokládka se provádí na rovný povrch zbavený mastnoty. Pro lepší přilnavost by měla být základna navlhčena vodou. Dlaždice s nanesenou lepicí kompozicí musí být pevně přitlačena k povrchu základny pomocí vibračních pohybů a fixována na několik sekund. Při instalaci je třeba se vyvarovat dlouhých svislých švů.

Po dokončení instalace do dekorativní skála sloužil co nejdéle, je vhodné jej zakrýt ochranným základním nátěrem nebo vodoodpudivým prostředkem.

Terasování pomocí opěrných zdí je jednou z nejúčinnějších technik návrhu na šikmých plochách. Kromě toho se pomocí opěrných zdí provádí zónování zahrady.

Li oblast venkovské chaty umístěné ve svahu (s výškovým rozdílem více než 15 stupňů) - to je dobré i špatné zároveň. Je to dobré v tom smyslu, že si můžete hrát s vlastnostmi terénu originálním způsobem, ale nepříjemností je potřeba zpevnit půdu.

Výběr stěny podle stylu zahrady

Stejně jako při stavbě zahradní cesty a plošin, typ opěrných zdí závisí na stylu zahrady.

• Pro pravidelný Pro zahradu jsou charakteristické stěny z betonových tvárnic, které jsou následně obloženy různými dokončovacími materiály (fasádní obklady, cihla, břidlice, vápenec, pískovec, dolomit atd.).
• V krajina stylu lépe vypadají stěny ze suchého zdiva s velkým množstvím kapes pro výsadbu půdopokryvných rostlin (aubrietta, subulate phlox, tymián, arabis, skalník) nebo výsev semen jednoletých rostlin (lobelie, lichořeřišnice, surfinie atd.).
• V klasický Ve stylu zahrady je výška zdi po celé délce stejná, ale v krajinářském stylu existují rozdíly.

Suchá opěrná zeď

Při jeho stavbě se vůbec nepoužívá malta, takže jeho pevnost závisí především na pečlivém umístění každého kamene. Největší a nejtěžší kameny jsou umístěny u paty takové zdi. opěrná zeď postavený ze dvou samostatných, rovnoběžných stěn. Prostor mezi nimi je vyplněn menšími kameny. Kromě toho je nutné zajistit příčné pokládání dlouhých kamenů. Budou spojovat obě stěny, procházející celou tloušťkou konstrukce. Opěrné zdi pomocí suchého zdiva se obvykle vytvářejí v oblastech s malými rozdíly a písčitými půdami. Tloušťka stěny ve výšce 1,2 m je u paty 50-70 cm, směrem k vrcholu postupně klesá. Ale samozřejmě je jistější zařizovat terasy častěji, aby stěny nebyly příliš vysoké.

Rozdělení svahu na terasy

Počet teras závisí na délce svahu a jeho strmosti. Při jejím výpočtu se vychází z toho, že výška opěrné zdi by obecně neměla přesáhnout 60-80 cm a šířka terasy by měla být minimálně 4-6 m. Obvykle pro profilování svahu 2-. 4 terasy umístěné napříč svahem jsou dostačující.

Zdění maltou

Při stavbě je lepší oddělit dlouhé opěrné zdi schody. Staví se současně. Nejlepší řešení místo jedné vysoké bude vybudováno několik opěrných zdí.

Někdy se staví opěrné zdi více než 1 m vysoký. V tomto případě musí být poskytnuta záložka zesílený základ pod nimi do hloubky minimálně 80 cm s povinným použitím kovové výztuže (pro zvýšení pevnosti).

Pod nízké stěny základ může mít tloušťku 30-40 cm, někde s povinnou pokládkou mohutnějšího základu - do hloubky promrznutí půdy (v každém regionu je to jiné). Opěrné zdi vztyčený s mírným sklonem směrem k terase, jako u suché zídky, je průřez směrem k vrcholu zmenšen, ale jen nepatrně. Stěny sinusového obrysu zdiva mají vyšší pevnost. Víceúrovňové terasy se mohou proměnit jedna v druhou.

Pokládka hydroizolace

Pokud je opěrná zeď na jedné straně v kontaktu se zemí, musí být v tomto místě chráněna hydroizolací po celém profilu. A během stavebního procesu jsou každých 1,5-2 m položeny drenážní trubky mezi švy, aby odváděly vodu z povrchu celé terasy. Kromě toho se na vnitřní straně po celé výšce stěny místo úrodné půdy nalije hrubý písek, štěrk nebo rozbité cihly, které plní funkci odvodnění. Pokud to není zajištěno během výstavby, voda, která se shromažďuje v blízkosti opěrné zdi během procesu zamrzání v zimě, může poškodit integritu celé konstrukce. Na těžkých jílovitých půdách je nutné vytvořit drenážní vrstvu pod samotným základem.

Na objemné půdy Nedoporučuje se stavět opěrné zdi, protože při usazování půdy často praskají. No, pokud se nemůžete obejít bez konstrukce, stavba začíná nejdříve rok po nalití nové půdy. Současně je základna pod základem pečlivě zhutněna a je položena hlouběji a širší než obvykle.

Alternativa ke kameni

Pro stavbu opěrných zdí, které používají strom. Za tímto účelem se kmeny stromů nejprve nařežou na požadovaný průměr a délku (podzemní část tvoří více než polovinu nadzemní části). Dále je horní část pokryta speciální antiseptickou impregnací a spodní část je pokryta dehtem.

Takto připravené kmeny se instalují do úzkého výkopu a zasypou pískem nebo štěrkem a důkladně se zhutní. Opěrné zdi ze dřeva vypadají působivě při vytváření 2-3patrových kulatých minizeleninových zahrádek, v jejichž středu je vysazena solitérní rostlina bylinná rostlina(například indická canna), sklíčka s jahodovým šroubem atd.

Lokalita na svahu jen zpočátku vypadá neatraktivní a problematická. Při správném přístupu se může rychle proměnit v atraktivní designové řešení, které má nejen estetické, ale i praktické funkce.

Poprvé jsem se s tím setkal před více než 20 lety, po koupi zahradní pozemek, na kterém bylo hodně vápence. Poté jsem z kamenů postavil otevřené topeniště oválného tvaru, které jsem vyskládal do výšky 50 cm pomocí suchého zdiva.

S takovou prací jsem měl pramálo zkušeností, v literatuře se o tom tehdy skoro nepsalo. Ale budiž, toto ohniště stálo 15 let prakticky bez oprav.

Styl, kterého se držím, je přírodní ekologická zahrada. Všichni bojují s plevelem, ale pro mě koexistují, doplňují se a pomáhají pěstovaným rostlinám přežít.

Vzhledem k tomu, že se lokalita nachází ve svahu a rozdíly v reliéfu jsou na některých místech značné, je nutné postavit opěrné zdi. Stále hledám něco nového v oblasti sanace, odhrnování tuny zeminy, přestavby a přesouvání zdí, což mi umožnilo nasbírat značné zkušenosti se stavbou zdí metodou suchého zdiva.

Hlavní věc, kterou musíte věnovat pozornost, je stav půdy v místě budoucí zdi. Zeminy u paty stěny by neměly být vystaveny mrazu nebo se rozpouštět podzemní vody a rozmazat. Je také nutné vzít v úvahu, jak leží vrstvy půdy, protože pokud jsou nakloněny, jedna vrstva bude klouzat po druhé. V důsledku toho se může pod vlivem sil mrazu zvednout stěna nebo její část a následně v důsledku nerovnoměrného rozmrazování půdy může dojít ke snížení stěny, což často vede k její deformaci a destrukci.

Aby bylo zajištěno rovnoměrné sedání stěn po celé jejich ploše a nevznikalo dodatečné namáhání nerovnoměrným zatížením terénu, je důležité rozmístit kameny stejné hmotnosti po celé délce řady zdiva.

Při stavbě dekorativní stěny, která není svými boky spojena se zemí, v závislosti na stavu půdy buď naaranžuji pískový polštář („lůžko“) pod základ zídky, nebo zeminu jednoduše odkopu, popř. , naopak, udusat to. Pokud je vrstva jílu, položím písek do hloubky 20 cm a šířky rovné šířce podrážky plus 20-25 cm na straně. Nasypu písek ve vrstvách po 5 cm, každou vrstvu proliji vodou a udusám.

Pokud není zeď těžká, tak začínám pokládat za měsíc, ale pokud je zeď široká a dlouhá, pak je lepší pokládku odložit na příští rok. Před stavbou zdi obložím místo, kde bude konstrukce, kameny. Kameny uspořádávám „podle výšky“, nejprve velké, pak střední a pak malé, a navíc je předem „podle oka“ vybírám podle konfigurace tak, aby k sobě pasovaly. Zároveň si připravím 2-3 kamenná dláta s různými úhly ostření, těžké kladivo, trsátko, ochranné brýle a rukavice.

Pro podrážku beru velké kameny ve formě desek. Položím je na „postel“ a několikrát projdu po položené základně. Pokud je nějaký kámen pod nohama uvolněný, pak upravím pískový polštář pod ním a přitlačím ho sousedním kamenem. S bandážováním ve švech pokládám druhou řadu a další. Kameny zároveň ukládám tak, aby jejich těžiště směřovalo dovnitř zdiva. Kámen by za žádných okolností neměl „směřovat“ ven. Kameny pokládám do řad tak, aby se jejich plochy (hrany) co nejvíce dotýkaly a nehýbaly se.

Pokud je stěna široká, tak svislé švy intarzie udělám neprůchozí a podélné a příčné švy spodní řady zavážu kameny z horní řady. Pro každou položenou řadu udělám „promenádu“, abych identifikoval houpací kameny. Aby se kámen nekýval, podložím pod něj malý klínový kámen z pevnější horniny než je vápenec, nebo houpací kámen vyměním za jiný. S každou řadou zmenšuji velikost kladených kamenů a horní část stěny (pokud má vodorovnou plošinu) vyplním drceným kamenem.

Takto postavená zeď měla spodní šířku 70 cm, horní šířku 40 cm, výšku 1500 cm a délku 4000 cm Na mém místě stála 12 let a nezaznamenala výrazné deformace. Kvůli další přestavbě lokality byla rozebrána a z kamenů jsem udělal dvě schody a položil cesty.

Nemyslete si, že je vše tak rychlé a snadné. Ve skutečnosti někdy musíte projít 5-7 kamenů, než najdete vhodný kámen, který bude „sednout“ pevně ve zdivu bez pohybu. Kameny před zdí proto vějířově rozkládám. Tato technika mi alespoň trochu usnadňuje práci s přetahováním kamenů.

Opěrné zdi se podle mého názoru staví mnohem snadněji a rychleji. Zemině pod jejich základnou ale musíte věnovat stejnou pozornost jako zemině při stavbě dekorativní stěny. Opěrné zdi může navíc zničit sesuv půdy, ke kterému dochází při naklonění vrstev půdy.

Stavěl jsem opěrné zdi tak, jak je navrženo v literatuře zahradního designu, to znamená, že jsem zdivo položil přímo na zhutněné otevřená půda sklon Ve většině případů při tomto způsobu stavby po pár letech vyrostla ve spárách mezi kameny tráva a zeď získala neudržovaný vzhled.

Rostliny nebylo možné odplevelit, lépe řečeno vytrhat, protože kořeny zarostly do kamenů, roztlačily je a zničily zeď.
Nyní, než položím kameny, dbám na ochranu před plevelem. V jednom případě jde o pláty gumy ze starých pneumatik a nafukovacích člunů, v druhém o pláty plastu a staré břidlice. Stěny jsou nyní čisté a do speciálně vybudovaných výklenků a přímo na kameny sázím půdopokryvné rostliny.

Při stavbě opěrné kamenné zdi (celková délka 7 m), která zabraňuje erozi úrodné půdy zahrady, jsem naplánoval tři kamenné zdi svírající dva úhly - vnější 270° a vnitřní 90°. Spodní kameny vnějšího rohu, které jsou uvnitř zdiva, mají dvě čela umístěná navzájem pod úhlem 90°.

Některé rohové kameny vytvořila příroda, jiné bylo nutné upravit kamenným dlátem. Takové rohové kameny umožňují zachovat daný úhel při dalším pokládání.

Vnitřní roh kamenů ještě není dokončen, protože je nejprve potřeba provést dekorativní prořezávání stromku. Dokončení této části však nebude obtížné, protože kameny zdi budou spočívat na položeném štěrku jiné kamenné konstrukce.

Kromě vysokého zdiva můžete uspořádat i nízké zdivo s 2-3 řadami kamenů. Kamenné zdi, jako hranice, uzavírají květinové záhony a rámují cesty. Aby ale takové meze nezarostly trávou, dávám pod kameny materiál, přes který se plevel nedostane.

Abychom shrnuli řečené, je třeba poznamenat nepopiratelnou výhodu suchého zdění. Spočívá v tom, že v případě potřeby lze konstrukci z kamenů metodou suchého zdění rychle rozebrat, přesunout jinam a postavit tam něco nového.

Základy stavby stěn metodou suchého zdění

Stěna vyrobená metodou suchého zdění nezahrnuje použití malty, jako je hlína, písek, beton nebo jiné materiály.

Vrstvy jsou tvořeny spojením drážky kamenů s drážkou. Díky tomu se stěna stává stabilní.

Tento typ zdiva se používá nejen pro zajištění svahů a svahů, ale také pro stavbu stěn z přírodního kamene.

Stěny mají pohyblivý základ a staví se buď na nosnou plochu 20-40 cm (drť, štěrk), nebo se první řada kamenů pokládá do osázené nebo zhutněné zeminy.

První řada kamenů je vždy pod hlavní úrovní. -# Šířka základny, tedy šířka základny stěny, se rovná třetině její výšky, to znamená, že sklon je 10-20%.

To má za následek větší stabilitu a tzv. vyrovnání tlaku.

Zakázka (řídicí tyč) musí být navržena s ohledem na příslušný úkos.

Vzhledem k tomu, že existují přírodní kameny různé výšky a doly, zdivo by mělo být provedeno ve vrstvách s přesahem alespoň 10 ohmů

Nesnažte se na začátku práce vybírat jen ty nejlepší přírodní kameny, jinak na konci zdiva zůstane jen „odpad“.

V případě potřeby jsou rohové kameny vyrovnány (rovné hrany) nebo zkoseny (šikmé hrany).

Používá se lžíce a lepené zdivo. Třetinu stěny tvoří čepy upevněné ve svahu.

Při stavbě zdi se kameny umisťují pod podpěru nebo se zaklínují, což ovlivňuje stabilitu úkosu a zabraňuje kývání kamenů.

Téměř vždy se odlévají přírodní kameny spodních řad.

Při stavbě kyklopských zdí jsou povrchy přední a zadní strany utěsněny kamennými drobnostmi. To je jediný způsob, jak zajistit udržitelnost.

Je nutné použít určitý materiál Nevyplňujte duté prostory stavebním odpadem nebo běžnou zeminou.

Pokládka musí být provedena bez křížových spár.

Po třech vrstvách se kameny vyrovnají, aby se zachovaly vodorovné řady.

Přírodní kameny není nutné instalovat na hranu, jinak hrozí nebezpečí zvětrávání kvůli švům a tyto kameny umístěné na hraně upřímně řečeno nevypadají moc hezky.

Zvláštní důraz je kladen na rovnoměrnou a hladkou přední stranu.

Zadní strana stěny je zhutněna zeminou nebo štěrkem.

Pokud je to možné, je třeba předem dbát na to, aby okraj stěny byl hladký a čistý.

Při výsadbě rostlin je nutné počítat s tolerancí vápenité půdy a také odpovídajícími světelnými podmínkami.

Pozemní kanál svažující se ke svahu poskytuje nejlepší možnosti pro cílenou výsadbu. Můžete sem umístit rostliny spolu s hrudkami země.

Díky tomu jsou pro ně vytvořeny potřebné podmínky a eliminována hrozba vysychání. Pozemní kanály, stejně jako jejich terénní úpravy, musí být při stavbě stěn metodou suchého zdiva předem naplánovány.

Stěny se konstruují pomocí těchto nástrojů a zařízení: perlík, kontrolní pravítko, rám z tyčí (pro svahy), svinovací metr, skládací pravítko (palcové měřítko), geodetická šňůra, lopata, kolečko, vodováhu, olovnici, na kámen, škarpu, sekeru - štípačku, ruční pěchovadlo, nejlépe vibrační desku, dále vybavení: rukavice, speciální obuv a ochranné brýle.

Základní pravidlo při objednávce stavebního materiálu: na 2,8-3,3 m2 plochy na čelní straně stěny bude potřeba cca 1 tuna přírodního kamene.

Plocha přední strany stěny se vypočítá podle vzorce: délka krát výška. 4 vzorec pro výpočet potřebného množství materiálu: (délka x výška) + (délka x tloušťka) = celkový metr čtvereční stěny. Průměrná tloušťka kamene je 0,3 m.

Tedy při stavbě zdi metodou suchého zdiva s dolem 6,0 m a výškou 1,2 m, v souladu s výše uvedeným vzorcem (6,0 m x 1,2 m) + (6,0 m x 0,3 m) = 9,0 m2, s přihlédnutím k základní pravidlo, budeme potřebovat cca 3,0-3,5 tuny stavebního materiálu.

Podle pravidel by mezi stěnou a svahem/svahem měla být filtrační vrstva z drceného kamene o šířce cca 0,2 m jako zásyp.

Pro výše uvedený příklad budete potřebovat 6,0 x 1,2 x 0,2 = 1,44 m3 plniva.

V tomto případě je nutné při zohlednění koeficientu zhutnění 1,2-1,3 dodatečně přidat minimálně 0,25 m11 plniva.

Všechny diskutované hodnoty jsou přibližné.

Často má smysl objednávat stavební materiál o něco více, než je plánováno, abyste jednak měli určitou rezervu a jednak další funkce výběr přírodních kamenů: obklad, roh a obruba.

Suché zdění je způsob výstavby, při kterém se budovy nebo jejich prvky staví z kamene bez použití vazné malty. Stabilita suchého zdiva je zajištěna přítomností nosné fasády z kamenů pečlivě vybraných a osazených k sobě. Jedná se o nejarchaičtější metodu zdění a pro svou jednoduchost se ve světě používá dodnes. Obvykle se používá ke stavbě zdí, ale je známo, že se touto metodou staví celé budovy a mosty.

Inkové, starověcí obyvatelé Peru, ovládali techniku ​​suchého zdění. Byli prvními staviteli, kteří věnovali zvláštní pozornost seismické odolnosti trvalých konstrukcí, zejména suchého zděného zdiva budov. Charakteristickým rysem incké architektury je neobvykle pečlivé a těsné (tak, že jste mezi bloky nemohli vložit ani čepel nože) k sobě kamenné bloky (často nepravidelných tvarů a velmi odlišných velikostí) bez použití malty.

Díky těmto vlastnostem nemělo incké zdivo rezonanční frekvence a body koncentrace napětí, které měly dodatečnou pevnost klenby. Při zemětřesení malé a střední síly zůstalo takové zdivo prakticky nehybné a při silných kameny „tančily“ na svých místech, aniž by ztratily svou relativní polohu, a když zemětřesení skončilo, byly položeny ve stejném pořadí. Tyto okolnosti nám umožňují považovat suché zdivo od Inků za jedno z prvních pasivních zařízení pro kontrolu vibrací v historii budov.

Hlavní předností kamenného plotu nebo opěrné zdi postavené technikou suchého zdění je pevnost, odolnost a dekorativnost. Hlavní nevýhody kamenného plotu jsou pracnost výstavby a vysoké náklady. Proto ploty od přírodní kámen Nejčastěji jsou budovány v místech, která jsou bohatá na ložiska hornin. Pro takové oblasti je nejvhodnějším stavebním materiálem místní kámen.

Stavba kamenného plotu vyžaduje znalosti, zkušenosti, výpočty a speciální nářadí. Na konstrukci takových konstrukcí se obvykle podílejí specialisté. Nejoblíbenější v design krajin horniny - žula, dolomit, vápenec, pískovec a buližník. Pro stavbu plotů se nepoužívají měkké kameny (vápenec a sopečný tuf, případně travertin). Kameny vhodné pro stavbu plotu nebo jeho dokončení se liší v různých barvách a způsobech zpracování. Při nákupu je třeba je pečlivě vybírat, protože musí mít stejnou barvu a texturu.

Cornish kamenné zdi
Jako ukázkový příklad ekologického oplocení suchými zdmi stojí za zmínku tradiční ploty, které se po staletí stavěly ve venkovských oblastech Cornwallu, hrabství v jihozápadní Anglii, k označení hranic zemědělské půdy. Při jejich výstavbě se kombinuje technika suchého zdění s technologií zemních prací. Výsledkem je silná šachta ze země a kamenů.

Cornishova metoda spočívá v tom, že se nestaví celý plot z kamene, ale pouze jeho vnější zdi; vnitřní prostor mezi kamennými zdmi je vyplněn zeminou. To znamená, že navenek plot na obou stranách vypadá, jako by byl celý kamenný, ale uvnitř je skrytá hliněná „výplň“.

Největší kameny jsou umístěny u paty zdi a jak se plot staví, velikost kamenů se zmenšuje. Horní okraj vyskládány z pečlivě vybraných čtvercových kamenů stejné velikosti. A přes zeď se rozprostírají pruhy drnu, které se pro lepší zakořenění přišpendlí k hliněné vrstvě klacíky. Vršek takových plotů časem bujně zaroste nejen trávou, ale také kvetoucími zástupci místní flóry, jejíž semena nese vítr.

Někdy se na cornwallské ploty záměrně vysazují keře nebo malé stromy, jako je tamaryšek, aby se zlepšily jejich vlastnosti proti větru. V tomto případě však hrozí, že časem začnou kořeny stromu pomalu ničit suchý hladký povrch.

Starobylé ploty vypadají obzvláště malebně v létě, kdy barevný koberec kvetoucích rostlin zcela skryje kamenné zdivo pod nimi. Je těžké najít jinou umělou bariéru, která by tak organicky zapadla do okolní krajiny jako cornwallské hradby.

Nadále se používá suché zdivo rozdílné země nejen na stavbu plotů, ale i na stavbu drobných kamenných staveb zpravidla rustikálního typu (viz dvě fotografie výše). V horských oblastech tyto stavby, postavené zcela bez malty z kamenů nasbíraných na staveništi a kladených suchým zdivem, využívají pastýři jako dočasné útočiště před nepřízní počasí a také jako dočasné bydlení pro sezónní zemědělské dělníky. Takové budovy mohou sloužit jako místo pro skladování nářadí a nářadí, plodin nebo chovu zvířat.